Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят - а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас - ещё не поздно. Хотя, уже гештальт закрыт
Ширина диска между крайними точками закраин – 129 мм (измерено с точностью до 1 мм).
Расположение привалочной плоскости диска относительно крайних точек закраин:
наружная сторона – 57 мм,
внутренняя сторона – 72 мм.
Вылет колеса (расстояние от привалочной плоскости до середины диска)
ЕТ=72-129/2=72-64.5=7.5 (+7.5)
Основной принцип вычислений – сохранение колеи обеих осей (колея – расстояние между серединами шин/дисков колес одной оси). Для этого нужно принять контрольные точки на элементах подвески, которые сохранят свое положение при замене дисков. В данном случае за контрольные точки принимались край отверстия для верхней шаровой опоры поворотного кулака и привалочная плоскость фланца задней ступицы.
Вычисление положения середины переднего диска ЗАЗ
Вылет – 7.5 мм
Расстояние привалочной плоскости переднего тормозного барабана (она же является привалочной плоскостью колесного диска) от контрольной точки – 65 мм (измерено с точностью до 1 мм).
Расстояние середины диска от контрольной точки =65-7.5=57.5 мм
Вычисление положения середины заднего диска ЗАЗ
Вылет – 7.5 мм
Расстояние привалочной плоскости диска заднего тормозного барабана от контрольной точки – 29 мм (измерено с точностью до 1 мм).
Расстояние середины диска от контрольной точки =29+7.5=36.5 мм
Вычисление вылета неоригинального диска исходя из положения середины диска.
Вычисление вылета переднего диска.
Расстояние середины диска от контрольной точки – 57.5 мм
Расстояние привалочной плоскости передней ступицы от контрольной точки – 82 мм (измерено с точностью до 1 мм).
Толщина тормозного диска – 8 мм
Толщина регулировочной шайбы между томозным диском и ступицей – 5 мм
Вылет=82+8+5-57.5=37.5 мм
Вычисление вылета заднего диска.
Расстояние середины диска от контрольной точки – 36.5 мм
Расстояние привалочной плоскости диска от контрольной точки – 2 мм (толщина переходного фланца)
Толщина тормозного барабана – 8.5 мм
Вылет=36.5+8.5+2=47 мм
Выводы.
Для передних колес можно использовать диски ВАЗ таких моделей:
1. 2108 с вылетом +40 мм (стандартные штампованные диски, ширина 4.5, 5 и 5.5 J), при этом нужно установить проставки толщиной не менее 3 мм, иначе диск смещается внутрь на 3 мм
2. 2103, 2105 с вылетом +29 мм (стандартные штампованные диски, ширина 5 J), проставки не используются, диск смещается наружу на 8.5 мм.
3. 21103 с вылетом +35 мм (стандартные штампованные диски поздних выпусков, 14’’, 5.5 J), проставки не используются, диск смещается наружу на 2.5 мм.
Для задних колес можно использовать диски ВАЗ таких моделей:
1. 2108 с вылетом +40 мм, проставки не используются, диск смещается наружу на 7 мм.
2. 21103 с вылетом +35 мм, проставки не используются, диск смещается наружу на 12 мм.
3. 2103, 2105 с вылетом +29 мм, проставки не используются, диск смещается наружу на 18 мм.
Для задних колес можно использовать также диски DAEWOO LANOS 4Х100 с вылетом +49 мм, с проставками толщиной не менее 3 мм.
Среди литых и кованых дисков 4Х98 встречаются, в основном, диски с вылетом +29 мм (для классики) и +35 мм (для самар и десятого семейства).
з.ы. знаю такую фигню, что чем больше середина колеса разбегается (в любую сторону) от оси поворота цапфы (у нас это ось шаровых) тем хуже ведёть себя машина на дороге, на любой скорости.
на небольшой при неровностях, каждый толчок в колесо даст по рукам через руль.
на большой при нормальном полотне машина рыскает. а при неровностях может делать критические броски в сторону!
середина колеса долна совпадать с осью цапфы. тогда любой встречный удар в колесо примет на себя подвеска.
Среди литых и кованых дисков 4Х98 встречаются, в основном, диски с вылетом +29 мм (для классики) и +35 мм (для самар и десятого семейства).
Летом ставил себе литые диски "Корметал" (номер не помню), колея стала шире на ~ 100мм. Т.е. по 50 на сторону. Точно не считал, потом прикину. На шиномонтаже долго балансировали, с таким большим вылетом.
Итог:
Машина стала устойчивее намного. Во-первых по сравнению со стандартными зазовскими дисками, пропала вибрация на скорости.
А во-вторых, устойчивость в поворотах улушилась. Может и не из-за вылета, а из-за резины новой, но в 90' поворот на 70км/ч вхожу без заноса.
Ладно, это все кончно хорошо, улучшение/ухудшение устойчивости, вылеты и прочее. ПРЕЦЕНДЕНТ ОФОРМНЕИЯ ЭТИХ ПЕРЕДЕЛОК В ГОССТРУКТУРАХ ПОД НАЗВАНИЕ АВТОИНСПЕКЦИЯ БЫЛ У КОГО, И КАКОВА ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ.
Никаких оформлений. Катаюсь и в ус не дую.
На зубилах назад дисковые ставят, и никто это не оформляет. Неизвестно, как это делать? Куда идти? А если так, то нафиг нарываться самому.
Я сезон закрыл, но те три месяца, что успел на литье поездить, проблем не принесли. Менты частенько тормозили, и никто и не подумал цепляться. Все как обычно:
- ТО есть? Страховка? Ага. Порядок. Как машинка-то? Хорошо, да? А диски у тя классные! Ну пока, удачи на дороге...
на небольшой при неровностях, каждый толчок в колесо даст по рукам через руль.
на большой при нормальном полотне машина рыскает. а при неровностях может делать критические броски в сторону!
В принципе ты прав насчёт вылета, но на опыте такое происходит лишь при неправильном схождении, развале и при люфте рулевого привода. Когда углы колёс в норме и люфт нулевой, 968 отлично держит курс даже на скоростях за 100 и на дороге с поперечными неровностями, где до регулировки кидало нехило в сторону.
при "неправильном" вылете ситуация с ударом спереди в колесо такая же как и при "правильном" и ударе сбоку в резину.
колесо смещается и тянет за собой второе и руль.
схождение тут большой погоды не внесёт.
так как какое бы оно небыло но колесо с "неправильным" кинематически выглядит как рычаг. при ударе спереди фактически нагрузка идёт на конец этого виртуального рычага.
а при "правильном" этого рычага вообще как бы и нету. удар приходится на саму только ось поворота того рычага.
это только если удар придётся одновременно на оба колеса, типа рельсы переезжаем или "лежачего" то руль не двинется. а если только на одно то полюбе потянет за собой.
могу картинками нарисовать что я имею ввиду, но уже вечером.
кто-нибудь пробовал ставить запчасти от москвича 2141, просто у меня полный гараж запчастей от него. Я нашел токаря буду с ним еще разговаривать.
Тормоза будут отменные!!!!!!Мне кажется даже понадежней.Весит вся эта приблуда много, но я думаю тавродвигатель потянет! _________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55
В чертежах А. Симинела есть проект цельной задней ступицы. Может, лучше довести его до ума и сделать цельные ступицы, чем опасаться напрессовки и сварки?
Кстати, ни у кого не возникало идеи поставить (на задний рычаг) корпус подшипников и саму ступицу (а вместе с ними - и тормозной механизм) от иномарок с задним приводом (Сиерры и другие Форды, Мерсы, БМВ, Омеги и др.)? А потом - и приводной вал со ШРУСами от этих же моделей? Это, конечно, сложно и дорого (хотя у нас з/ч на старые Форды недорогие и достать просто), но зато получаем 100% нормальные детали (в смысле прочности, да и качества, видимо, тоже). Например, такая идея: на привалочную плоскость рычага ЗАЗ прикрепляем переходную пластину, на неё - корпус подшипников ступицы от иномарки (и тормозной механизм в придачу). Останется через отверстие в рычаге "подвести" приводной вал и "вживить" второй ШРУС в КПП.
В общем, высказывайте соображения.
Паша.
при "неправильном" вылете ситуация с ударом спереди в колесо такая же как и при "правильном" и ударе сбоку в резину.
колесо смещается и тянет за собой второе и руль.
схождение тут большой погоды не внесёт.
так как какое бы оно небыло но колесо с "неправильным" кинематически выглядит как рычаг. при ударе спереди фактически нагрузка идёт на конец этого виртуального рычага.
а при "правильном" этого рычага вообще как бы и нету. удар приходится на саму только ось поворота того рычага.
это только если удар придётся одновременно на оба колеса, типа рельсы переезжаем или "лежачего" то руль не двинется. а если только на одно то полюбе потянет за собой.
могу картинками нарисовать что я имею ввиду, но уже вечером.
В принципе согласен, но только при случае именно удара.
По дороге на дачу в нескольких местах есть участки с "волнами" - и продольными, и поперечными. С неотрегулированной подвеской кидало ОЧЕНЬ сильно, хоть люфта и не было. После процедуры - как дкржишь руль, так и едет, только на "волнах" плавно прыгает...
В чертежах А. Симинела есть проект цельной задней ступицы. Может, лучше довести его до ума и сделать цельные ступицы, чем опасаться напрессовки и сварки?
Если все таки сделать заднюю ступицу цельной!
Задача сводится к изготовлению заготовки с внутренними шлицами, остальное токарка по пониманию каждого.
Кстати, задние тормозные суппорта можно взять от VW, у них имеется стояночный тормоз?
[quote]хоть вкурсе сколько один, среднестатистический, неоригинальный ШРУС стоит?
~50$
50х4=200$
а оно так сильно надо?
[/quote]
Это у вас. А нас - в квартире газ. За 50-70 у.е - два привода в сборе, например, Ауди-80. Уже говорил, что от М-2141 еле продал по 10-15 у.е. за один шарнир.
у меня есть б\у привода в сборе отдал бы и за 5$, а новая граната стоит 800р одна, а их аж 4 + вал рублей 200 _________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55
кстати, я вот на досуге размышлял над нашим спором и пришел к выводу что есть ещё один опасный минус.
при тех волнах что ты упоминаешь. получается типа равнозначность. давит на оба рычага одновременно, да. а догадайся что в этот момент больше всех нагружается. поперечная тяга! её типа рвёт в обе стороны. и есть опасность просто вырвать наконечник из оной.
вот такая вот бодяга.
з.ы. любая ямка под одно из колес на скорости может закончиться потерей управляемости
Войт, делись травой, ты ж разбирал наконечники... менял сухари... да их ваще хрен когда выдерешь скорее пропорешь покрышки :-) единственно если они новодельные из стали 3
Во всей системе слишком много подвижных элементов чтобы просто налет на небольшую бровку с пробоем подвески и небольшим помятием дисков привел к вырыванию наконечников.
Между прочим, когда еще отец ездил на предидущем моем жуже (92 г. в.), то однажды наконечник вырвало из поперечной тяги. Произошло это на накатанной лесной дороге. Т. е. на небольших неровностях типа корней и песчаных бугорках\ямок. Так что такое развитие событий вполне реально.
Среди литых и кованых дисков 4Х98 встречаются, в основном, диски с вылетом +29 мм (для классики) и +35 мм (для самар и десятого семейства).
Летом ставил себе литые диски "Корметал" (номер не помню), колея стала шире на ~ 100мм. Т.е. по 50 на сторону. Точно не считал, потом прикину. На шиномонтаже долго балансировали, с таким большим вылетом.
Итог:
Машина стала устойчивее намного. Во-первых по сравнению со стандартными зазовскими дисками, пропала вибрация на скорости.
А во-вторых, устойчивость в поворотах улушилась. Может и не из-за вылета, а из-за резины новой, но в 90' поворот на 70км/ч вхожу без заноса.
ДРУЖИЩЕ, ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ВЫЛЕТ ДИСКА". ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫЛЕТ ДИСКА, ТЕМ МЕНЬШЕ ОН ВЫПИРАЕТ НАРУЖУ. У ТВОИХ ДИСКОВ ВЫЛЕТ ОКОЛО НУЛЯ (В КИЕВЕ НА ОКРУЖНОЙ ЕСТЬ ПОХОЖИЕ ДИСКИ С ВЫЛЕТОМ 07). _________________ 050-5254195
з.ы. знаю такую фигню, что чем больше середина колеса разбегается (в любую сторону) от оси поворота цапфы (у нас это ось шаровых) тем хуже ведёть себя машина на дороге, на любой скорости.
на небольшой при неровностях, каждый толчок в колесо даст по рукам через руль.
на большой при нормальном полотне машина рыскает. а при неровностях может делать критические броски в сторону!
середина колеса долна совпадать с осью цапфы. тогда любой встречный удар в колесо примет на себя подвеска.
ИГОРЬ, ЭТОТ ПАРАМЕТР ЗАЗЫВАЕТСЯ ПЛЕЧО ОБКАТКИ. ОН НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН 0, НО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОБЛИЖЕ. МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (ЗАВИСИТ ОТ ПРИНЯТОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ). ПЛЕЧО ОБКАТКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ПАРАМЕТРЫ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС. НАПРИМЕР, У ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ СОВКОВЫХ МАШИН СХОЖДЕНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ (Т.Е., РАСХОЖДЕНИЕ). _________________ 050-5254195
Выточили мне задние ступицы. Классно получилось. Теперь нужно это всё поставить.
Так как я хочу поставить на зад барабанные тормоза, то назрел вопрос.
Может стоит поменять тормозные шиты с ЗАЗ на ВАЗ?
Кто имеет такой опыт?
Иначе необходимо точить тормозной барабан. Что делать не очень охота - поставить всё родное и пусть работает.
Ви не можете починати теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете знищити свої повідомлення Ви не можете голосувати в опитуваннях
Пошук
Увійти та перевірити приватні повідомлення
Реєстрація
Профіль
Вхід
