ЗАЗ Форум

[REDZAZ]

Вобщем все сделал даже резьбу перезать не пришлось просто выточил штуцер подлинней (резьба была нарезана на 47мм вглубь а сорвал я её на 30мм) и у этого штуцера в том песте где шестигранник сделан конус который плотно поджал отверстие.

Тока теперь малость другой вопрос:

Вобщем завел все класс давление охрененное. После первого же оборота коленвала лампочка гаснет (датчик новый рабочий). Масло полусинтетика 10W40 Mobil S.
Вобщем двиг у меня работал на холостых 30 мин без перерыва масло разогрелось только до 80'C это нормально? Сначала думал датчик херовый поменял тоже самое.

После такой обкатки на холостых прокатился по гаражам КРУТО!!! Тянет намного лучше чем с 76ми поршнями, разгон намного уверенней, обороты набирает резво. Весь кайф портит трамблер Пр-во Россия 2004 гв проходил 1 сезон (правда жужике друга который был продан) и уже разбило втулки поэтому зазор на левых целиндрах в норме а на правых маловат делаешь чуть побольше справа, слева работает хуже вобщем надо делать БСЗ.

Теперь думаю стоит ли ставить дополнительный масляный радиатор в главную магистраль (радиатор от газовой колонки полностью медный 20х10х30 (см) его пронизывает U-образная трубка)?

[Ilya]

Защитил диплом! Ух, теперь, будучи дипломированным специалистом, можно закончить капиталку!!!

[Ilya]

Сколько лучше всего срещать: 2, 2.3, 2.5 ??? К завтраму надо определиться. И еще. Сколько по времени занимает фрезеровка обоих голов?

[Borislav]

Ilya, 2.3мм имхо.

[Greyglass]

[Ilya]

Мне говорят, что *бать как много. Две смены, чих-пых блин. По деньгам - 1037 рублей (1000 + портвейн)

Заказал 2,3 мм. Шпильки прикупил. У них длина резьбы под картер 30 мм. Этого достаточно? Просто у меня 10 таких шпилек, а 6 из другого магазина, у нах длина резьбы 37 мм и на вид они чуть получше (воронение вместо черной краски).
По поводу рассверливания: по теории нужно сверлить 12-1,75=10,25 мм сверлом, но в наличии есть только 10,0 и 10,5. Как поступать?И по поводу нарезки резьбы: первым метчиком до конца, а вторым - до середины, чтобы натяг был, правильно?
А как вытряхивать опилки из несквозных отверстий и как добиться того, чтобы резьба в несквозном отверстии была достаточно полно нарезана, чтобы можно было завернуть шпильку до конца (я к тому, что у метчиков приличный заход)?

Что использовать в качестве уплотнения: фиксатор резьбы, лак, холодную сварку, ничё?

Шпильку лучше всего заворачивать с помощью двух гаек, да?

Теперь про пружины уплотнителей. Лучше сточить с каждой по 2 мм или просто поставить вместо толстых шайб тонкие, которые подкладываются в картер под резинку?

Как снимать наконечники штанг толкателей клапанов? Был бы рад услышать ваши мнения.

[Nazgul]

Расскажу как делал я.
Диаметр сверла уже не вспомню. Метчик я на рынке купил такой формы, что у него "коническая" часть довольно короткая. Пользовался одним. Делал так: сначала поприваривал к метчику и сверлу металические прутья. Только нужно аккратно, что б соосно получилось. К метчику приварил кусок какой-то попавшейся оськи. С другой стороны на нее на накрутил гайку до половины и в гайку короткий болтик. Все это прихватил сваркой. Болтик нужен для того, что б можно было метчик гаечным ключом крутить. Все это для того что б можно было врезать шпильку не снимая головки (делал так когда нужно було просто пару вылезших на ремонтные заменить). В этом есть свои плюсы: отверстия получится именно того направления, что б шпильки потом нормально залезли в головку. А то есил чуть сбиться, то потом головку натягивать гиморновато.
Из несквозных отверстий опилки можно вымывать простой водой из шприца. Из-за короткой конической части метчика резьба в них нарезалась мочти полностью.
Шпильки я не фиксировал. Они бовольно свободно крутяться в картере. Можно например плосскогубцами за край провернуть. Особого криминала в этом не вижу. (ошибаюсь??)
Заварачивал шпильки с помощью нехитрого прибамбаса, состоящего из короткого болта и гайки, накрученной на него до половины и прихваченной сваркой. Второй половиной накручиваем гайку на шпильку и ключом заворачиваем. А вот выкручивать (если прийдется) уже двумя гайками. Мне помог маленький газовый ключ.
Насчет пружин. Я оставил все как есть. только кожухи чуть подправил болгаркой. У пружин все равно остается запас небольшой. Есть фото установленный пружин http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=378&a=789
Штанги толкателей тоже не трогал. Диапазона регулировок хватило.
В принципе в ближайшие пару дней буду в гараже могу мобилой пофотать метчик, сверло, прибамбай и шпильки которые ставил (осталось несколько про запас). Хотя хитрого в них ничего нет.

[Greyglass]

Еще по нарезке резьбы.
Будь очень аккуратен! Алюминий закусывает метчик как незнаю что! Два оборота вперед - один назад!

[Nazgul]

Я резал в два заходи. Сначала все маслом смазывал, потом резал, где-то на середине отверстия начинало туго идти. Тогда выкручивал, чистил, снова смазывал и уже до конца резал.
А вот сверло вязнет просто торба. На auto.ru читал кто-то имел положительный опыт расвверливания отверстий в картере жужа с помощью шуруповерта.

[Ilya]

Я поменял все шпильки, кроме трех. Я их никак не могу выкрутить, потому что гайки, которыми я выкручиваю, начинают проворачиваться. Поливания WD-40 не помогли. На левой головке осталась одна родная шпилька и на правой две, причем на разных цилиндрах. Как вы считаете, можно ли собрать двигатель с такими шпильками или ибася дальше, пока не сломаю картер или не обломлю шпильку пополам?

P.S. Толкатели укоротил на 2-2,5 мм, уплотнительные пружины обточил до 35 мм каждая, снял с ребер цилиндров 2,5-3 мм металла, отфрезеровал коллектор (с каждой плоскости по 2,3 мм). Кольца купил MAHLE Original Germany Lada 79,00. Сегодня буду устанавливать наверное в цилиндры. Ждем головки...

[Voytik]

имхо пытаться дальше выкручивать.
они всёравно потом захотят оттуда вылезть, но уже находу

попробуй три гайки
без шуток. одну на низ. две верхние взаимно затягиваешь как и раньше, а после этого нижнюю третью докручиваешь к ним. и уже только за неё пробуешь выкручивать.

[BUg]

Писец впускному коллектору. Я прав?

[BUg]

Коллектор. Он теперь не сядет на свое место, нужно с каждой стороны привалочную плоскость к впускным окнам сфрезеровать на 2 мм. НО! Это все сильно зависит от того, какие прокладки используете. Если на двигателе стояли 2мм прокладки, а в ремкомплекте 1мм прокладки, соответсвенно, сфрезеровать с каждой стороны по 1мм.

[Ilya]

А я прикинул этот самый коллектор к второму движку, который в полуразобранном состоянии без прокладок стоит в чулане. Так этот коллектор очень хорошо на него сел и вроде даже не болтался. А если че не так будет, то прокладочки поставлю потолще. Думаю, с этим особых заморочек не возникнет.

Если я режу на 2,3 мм головы, в ремкомплекте прокладки такие же, какие и стояли, то значит (судя по предыдущему посту) коллектор нужно с каждой стороны сфрезеровать по 2,3 мм.

По поводу шпилек: Игорь, спасибо за совет, завтра к вечеру обязательно попробую. И наверное было бы даже нужно между двумя законтренными гайками и откручиваемой гайкой подложить шайбу, смазанную густой смазкой.
Блин! Вот оно решение! Навернуть на шпильку гайку до упора, надеть большую шайбу, затем пром-подшипник, потом две законтренные гайки! Нужно только, чтобы подшипник пролез вместе со всеми гайками и у подшипника сточить одну внешнюю кромку, чтобы ей цеплять за шайбу, а внутренней частью за гайку.

И еще момент: как может вырваться одна шпилька, если рядом есть толстые шпильки, которые не вырвутся? Это получается, что головка гнется, правильно?
Правильный ли мой расчет, что шпильки М12 обеспечивают повышение надежности данного узла по сравнению с М10 на 44% ?
(Логика сводится к сравнению площади поверхности резьбы).

[Voytik]

честноговоря насчет шайбы со смазкой и подшипником я ничего непонял. но эт уже не важно, важно чтоб открутилось.


от температыры головки гнутся, перекашиваются, и коробятся. надо чтоб каждую гильзу равномерно прижимало 4 шпильки и без компромисов.

М12 конечно что мощнее. на сколько именно я не вкурсе.
но как минимум при сверлении для них дырки ты высверлишь уже подуставший металл ("усталость" металлов). это уже плюс.

[Ilya]

Смысл в том, чтобы минимизировать вращательный момент, чтобы все усилия шли соосно оси шпильки - тогда гайка не будет проворачиваться.

[Ilya]

Я вот почитал старые архивы по переделке под ВАЗ поршневую и стали терзать смутные сомнения. Повод такой. Пальцы ВАЗ, которые я поставил в ВАЗ поршни (красное в красное), входят в поршень легко, в шатуне они тоже ходят легко. В качестве стопоров я использую стопора ВАЗ-2110 – они раза в 2,5 толще ЗАЗовских. Не протрется ли стопор и не вылезет ли палец? Дело в том, что говорят, что были случаи, когда палец за 100 км перетирал ЗАЗовские стопора.

Как на десятках устроено? Стопора там для красного словца (палец сидит в шатуне на горячую) или данные стопора исполняют свои прямые обязанности?

[Voytik]

палец должен сидеть туго

[Nazgul]

У меня стояло пару шпилек родных, на расточенном моторе. В тех местах, где отверстие не сквозное. Если сидит туго, то не вылезет. По крайней мере у меня за несколько тысяч не полезли. А вообще конечно лучше менять все. Лучше щас потрахаться, чем потом делать тоже самое, но со снятием головки.

ЗЫ: Мне при разборке и выкручивании шпилек здорово помогал небольшой газовый ключ (т. н. "попка"). Тот с которыми обычно сантехники хадят, только см 20 в длинну. Иногда тянул одновременно и за гайки и ключом.

[REDZAZ]