ЗАЗ Форум

$RONSON$

Уже и жужик на дровах продают http://rst.ua/oldcars/zaz/965-968/zaz_965-968_5025665.html

petro63

А, кстати,читал где-то что газовая апаратура самая первая в СССР появилась в1946году.Из Германии был вывезен завод вместе с документацией по производству апаратуры ГБО.Немцы впервые в мире ее разработали и применяли на газогенераторных автомобилях.Как жужик вверху.У них были проблемы с бензином.СССР после 22 июня 41года почему-то перестал поставлять нефть.

Corename

Пообщался з газовщиками - отговорили от 3 поколения. Говорят, ненадежная штука

Proffesor

питання на засипку:
чи можна щоб патрубки подачі газу з редуктора в карб були довгі?
скажем метра 1,5...
я знаю шо на 4 поколінні бажано шоб шланги від форсунок до врізок в колектор були максимально короткі та однакові
а на другому поколінні є різниця? Rolling Eyes

Дядька

да. будет чутка хуже реагировать на регулировки.

Corename

Всем привет.
Давайте порассуждаем немного на одну из вечных тем - регулировка газа и карба.
У меня на жужике на газу есть проблема - после остановки двигателя, работающего на газу, его не заведешь потом не на бензине, не на газу. Было установлено, что проблема эта связана с тем, что после остановки двигателя и выключения редуктора, он еще какое-то время (буквально 3-4 секунды) травит газ. Этого газа слишком много, и нужно хорошо продуть цилиндры перед пуском.

Для того, чтобы уменьшить этот эффект, нужно правильно настроить редуктор. Правильная настройка сводится к тому, чтобы при открытии клапана редуктор не начинал травить газ, т.е. винтом чувствительности нужно добиться того, чтобы мембрана была на грани открытия, и при малейшем разрежении от двигателя она открывалась и газ начинал поступать в двигатель. Следовательно, когда мотор остановится, мембрана перекроет подачу газа и газа не будет во впускном тракте с избытком - хороший пуск потом гарантирован. Но есть одно "НО".

Если я так настраиваю, у меня нет холостого хода, так как разрежение на холостом малое и газа соответственно поступает мало. Для увеличения этого разрежения, я винтом количества (карб солекс) приоткрываю дроссельную заслонку. Тогда на газу отличный ровный холостой, машина начинает нормально ехать, заводится - в общем все отлично. Но при этом холостой на бензине около 1500-1600 оборотов. И вот как его нормально настроить, чтобы и там и там был норм холостой и газ правильно работал - ума не приложу.

В дополнение к вышесказанному. Для того чтобы разрежения на хх хватало для открытия редуктора, можно поиграться диаметром отверстия штуцера, врезанного в карб.

Кто что думает?

Wladimir_Donetsk

Если я правильно понял, у тебя вакуумный редуктор, с электронным такого не происходит.
Сделай так, в момент, когда выключишь зажигание, открой полностью дроссельную заслонку(педаль газа в пол), этим ты сбросишь разрежение в "0", и мембрана подачу газа перекроет.
Второй вариант, в разрыв шланга, идущего от впускного коллектора к редуктору, вставь клапан ЭПХХ, и подключи его к зажиганию:
Когда зажигание будет включено Клапан будет переключен в положение, когда коллектор будет соединен с редуктором;
Когда зажигание будет выключено, клапан переключится в положение, когда шланг с редуктора будет сообщаться с атмосферой(и никакого разрежения в редукторе не будет), а шланг от впускного коллектора будет перекрыт.
Чтобы правильно подключить клапан ЭПХХ, надо тот штуцер, что продувается при обесточенном клапане подключить к редуктору, а другой соответственно к впускному коллектору. Обязательно промойте в бензине/керосине фетровый пыльник, расположенный под колпачком на штуцере, находящемся между контактами клапана, после промывки, фетр надо "смазать", окунуть его в раствор бензина/керосина с машинным маслом, и отжать, для удаления жидкости.
P.S. "бензин/керосин" - бензин или керосин;
"машинное масло" - масло для бытовых швейных машин и электробритв(вроде назыают "веретёнка").
Удачи!

Corename

Нет, редуктор не вакуумный, а "электронный" с эл. клапаном, следовательно это не поможет.
Редуктор томасето АТ07. Все что писал характерно для этого редуктора. У меня было два таких редуктора на двух машинах и оба так работали - если винтом чувствительности настроено так, что без разрежения газ немного выходит - то при отключении эл. клапана газ еще несколько секунд травит на выходе.
Я хотел ставить клапан между карбюратором и редуктором, но не нашел подходящего клапана, который было бы легко купить. Есть клапана для газа и воды на 12В с сечением порядка 15мм - но их трудно найти. Вот и не знаю что делать.

Wladimir_Donetsk

Тогда у тебя неправильно настроен редуктор.
У твоего редуктора ХХ регулируется отдельным винтом? Если да то ХХ регулируй им.
Если тебе приходится сильно выкручивать винт "чуствительности", то проблема в смесителе/проставке(если не зажат винт "жадности"), он(а) не обеспечивает требуемое разрежение при определённой скорости протока воздуха через смеситель/проставку.
Второй момент: Все те же глюки происходят и с отключенным воздушным фильтром!? Если нет, то его пора менять(мыть)!

Corename

У меня врезка в карбюратор.
Вопрос - для того, чтобы увеличить эффект эжекции - диаметр врезки нужно увеличивать или уменьшать до какого-то порога?

Wladimir_Donetsk

Нужно врезать в правильное место! Диаметр штуцеров(у меня) - 8мм.
Но у меня не "свистки", а полноценный эжектор, в БД насверлены отверстия, с солексом такой финт невозможен, БД должны быть съемными.
Под "свистки" отверстия сверлятся в самом узком месте БД, это по "мурзилке", на моих БД, отверстия просверлены чуть ниже самого узкого места(за воображаемой полочкой, переходом диаметров), это снижает зависимость разрежения в "свистках" от разрежения во впускном коллекторе(читай, меньше зависит от загрязнённости воздушного фильтра).
Вечером(около 20:00-24:00) скину картинки с "мурзилки", я сейчас не за компом, попробуем разобраться и вылечить твою(редуктора/карба) "болячку".
Какой у тебя воздушный фильтр?

Corename

Пообщались по телефону с Владимиром - огромное спасибо за ценную информацию!

Wladimir_Donetsk

Выкладываю обещанное(всё, что нарыл полезного в сети):

Регулировка электронного редуктора

На электронном редукторе-испарителе (далее "редуктор") есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть ее "чувствительность" - это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода. Двигатель нужно завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение.

Установка холостого хода

Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и, вращая винт холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме - 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.

Настройка чуствительности редуктора

Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко "газануть" - двигатель должен хорошо откликаться на педаль "газа".

Настройка дозатора

На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2, (подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис.

Заключительная регулировка

Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод "газа", затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на "трогание" автомобиля с места на малом "газу". После этого повторить процедуру настройки дозатора.

Правильная установка "свистка:

Смеситель(К-126С[индекс "С"-означает газовый]):

Отверстия расположены в самом узком месте "БД".

Правильный смеситель(для К-151):

Обратите внимание на расположение отверстий, они расположены не в самом узком месте(как "свистки"), а после сужения...

Доработанные "БД"(Точил "Volfgang"):

Отверстия так же расположены сразу после сужения.

Дело в том, что БД является по сути эжектором, цель эжектора, засасывать газ не разрежением в тракте, а скоростью потока, как это происходит с бензином, но есть одно "НО", карбюратор поплавковой камерой сообщается не с окружающей средой(подкапотным пространством), а с "пространством" после воздушного фильтра, таким образом, благодаря этому "качество смеси" не зависит от разрежения во впускном коллекторе и от пропускной способности воздушного фильтра.

С газовым редуктором, устанавливаемом на "сервисе", дело обстоит совершенно иначе, всем известно, что мотор работающий на газе, "придирчивый" к чистоте воздушного фильтра, объясню почему так происходит и как это исправить:
Небольшой ликбез:

video

Вот та мембрана в дифманометре, это и есть наша мембрана второй ступени в редукторе, в нормальной измерительной схеме, а мембрана ІІ ступени у нас измерительная(и регулирующая), обе стороны мембраны сообщаются с измеряемой средой, это позволяет измерять именно проток, разность давлений на разных сторонах измерительной шайбы, не зависимо от давления в трубопроводе и вне его.
Устанавливаемый же в авто, газовый редуктор сообщается со средой(всасывающим трактом, диффузором) только одной стороной мембраны, вторая сторона обычно сообщается с атмосферой, это подключение имеет ряд недостатков:
Изменение качества смеси зависит от чистоты воздушного фильтра, чем грязней фильтр, тем богаче смесь;
Невозможность использования "Ram-Air", как следствие потеря мощности в летнее время.
Чтобы Разрежение во впускном тракте не влияло на качество смеси, необходимо пространство между мембраной ІІ ступени и крышкой этой мембраны соединить трубкой с впускным трактом, между воздушным фильтром и карбюратором, это будет "высокая" сторона измерительной системы редуктора, "низкая" сторона, через дозатор, "свистки" или доработанные "БД", сообщается с пространством в БД после самого узкого места.
При таком включении редуктор будет обеспечивать стабильное соотношение Воздух/Газ, не зависимо от давления во впускном тракте и чистоты воздушного фильтра.

Вот так выглядит отверстие с резьбой для подключения редуктора к впускному тракту между карбюратором и воздушным фильтром для компенсации давления во впускном тракте автомобиля:
Tartarini

У большинства редукторов вместо отверстия с резьбой, по краям находятся пара штампованных небольших отверстий, можно заменить эту крышку на "правильную", но цена у неё не гуманная, да и "неправильная" крышка будет без дела валяться. Надо эти отверстия заклеить "холодной сваркой"Ю, а в крышке, в месте, в котором штуцер не будет мешать креплению редуктора(и наоборот) просверлить отверстие и вставить с натягомв него угловой штуцер, удобно использовать пластиковый угловой штуцер(45°) от редуктора.
В моем редукторе отверстие с резьбой 3/8’’, в него "вкрутился" пластиковый штуцер от какого-то редуктора, причем резьбы у штуцера, до ввинчивания в крышку ІІ ступени, не было Twisted Evil

О "RAM-Air" я уже вроде описывал, в соём "Ушане" это дело присутствовало(было снято после пожара под капотом и пока не установлено), владельцам "Мылок" повезло меньше, им некуда лепить(не уродуя внешний вид машины), воздухозаборник.

Если что не понятно описал, задавайте наводящие вопросы.

Дядька

делал подобные сопла на родном карбе. работало напорядок лучше врезок.

Wladimir_Donetsk

Почему "работало", что послужило отказом от хорошо работавшей конструкции?

petro63

Ужк кто-то писал,в некоторых старых инокарбах есть заглушка чуть выше оси дросельной заслонки.Похоже она предназначена для варианта авто с ГБО.На моем Опеле стоит такой-же.Загрушку выковырял, выточил" свисток",закрепил и все работает.

Это фото изнутри.Видно что отверстие под самим БД, а не в самом узком месте.Наверное это дает лучшую работу на ХХ.

И еще похожий карб.

Wladimir_Donetsk

Неверный вывод!
Сразу, как только заканчивается БД, видна "полочка", резкое расширение, в котором и находится отверстие для подачи газа, вот на этом участке и есть зона низкого давления(это своего рода сопло Вентури).
"Свисток" мог и не точить, достаточно штуцера для подвода газа, а так благодаря "свистку" уменьшил проходное сечение участка, чем ухудшил характеристики газового сопла.
Иногда вещи выглядят не так, как мы их себе представляем или привыкли их видеть.
Попробуй заменить "свисток" на обычный штуцер, главное, чтобы он не торчал в канале(был вровень с внутренней стенкой).

petro63

А я вот и не помню скоко свисток торчит внутрь.Там ведь дросельная заслонка с той стороны открывается.На ХХ она приоткрыта и воздух фигачит в эту щель прямо рядом с этой газовой дыркой.

Wladimir_Donetsk

Вообще торчать не должно.
Должно быть вровень с внутренней стенкой.

petro63

Понял, посмтрю на днях.