ЗАЗ Форум

[dakkota]

Проделал процедуру по замене шпилек. Как и писалось выше, без снятия головок.
Дырки в головке не сверлил, а начал резать резьбу через головы и закончил блоком. Единственный недостаток, пока шпилька намазанная фиксатором резьбы дойдет до блока, клея на ней не остается.
Под шайбы внутренние намазал еще герметик, перед зажимом/не знаю если толк в такой процедуре, но на душе спокойней/. Одна шпилька получилась примерно на 5-6мм выше, хотя резьбу резал до упора, от этого при зажиме сорвало с гайки верхнюю часть, типа уплотнительная шайба. Но думаю это не проблема. Головку затянул 2кг, потом 4кг, через тыщенку еще подтяну. Двиг не заводил, по этому течет-не течет уже завтра буду знать. Метчик мазал салом, стружка оставалась на, нем.

[Компромисс]

[Компромисс]

И кто знает толщину тела картера в зоне этих шпилек?

[Тёма]

В среднем 25-30мм. Некоторые отверстия сквозные.

[Gazirovannij]

Проще сделать приспособу.
При сварке двух гаек там надо будет учесть термическую усадку шва.
Усилия заворачивания зависят от степени конусности и таковы что приспособой обычным ключом без срыва резьб заходят.
С приспособой глубиной вкручивания контрящего болта задаётся ограничение высоты выступания ремонтной над головкой.

В самой конусности резьбы особого смысла не вижу (даже считаю её применение в этом сопряжениине не совсем грамотным) и уже давно отнеё отказался.
А вот полноту резьбы ремонтной шпильки считаю существенной.
Достигается вот такой плашкой



Фиксирующим винтом плашкодержателя она немного распирается (без фанатизма этот винт закручивается) плюс распирают её и усилия резания.
Давно этой пользуюсь и доволен.

При установке резьбу шпильки и картера нелишне сажать на клей.
Хотя бы эпоксидку.
Смутно помню что в оригинале в каком то мануале говорилось что там на заводе эта резьба сажается на бакелитовый лак (так мы и поверили!).

[Компромисс]

Спасибо. Приспособу уже делаю. Фактор времени - хотелось быстрее. Но лучше спокойно и качественнее, с заданием высоты выступания в т.ч.
Насчет клея - взять фиксатор не вопрос, но войдет ли он в резьбу при вкручивании конуса? Разве что "кашу маслом не испортить".
И - масло сливать не собираюсь - стружки-то не должно быть.

[Gazirovannij]

Стоп.
Как понял, конусная шпилька идёт в сорванную резьбу картера без нарезания ремонтной?
Тогда шпилька может упираться по самое не хочу.

Такой вариант не пробовал.
Сажал чуток конусную в нарезанную ремонтную.

[Компромисс]

Точно - стоп.
А я всегда считал, что конусная резьба для оперативного вкручивания вместо вырванной штатной шпильки.
Резьба начинается с 9,5, заканчивается 10,7.
Тогда не знаю, какая может быть "ремонтная резьба" и метчик?

[VolfGang]

Коническая резьба-для конических отверстий.
В вытянутое гнездо лучше всего попробовать завернуть шпильку с более "высокой" резьбой,как выше уже писал Gazirovannij.Ее можно самому нарезать,но можно и токарю заказать,так как материал шпильки тоже имеет значение.
Резьбовой герметик использовать желательно уже потому,что он не даст шпильке провернуться при первой затяжке.Хотя при работе двигателя даже высокотемпературные клеи со временем теряют свойства,и нет гарантии,что герметик удержит шпильку на месте при последующих сборках\разборках.

[Компромисс]

Ну, уже закрутил. С приспособой это прошло нормально, усилие - ожидаемое, приличное, но без эксцессов. На всякий случай капнул красный фиксатор - для тех участков конуса, где он сработает. Больше из любопытства слил масло, снял поддон. Стружки не было.
Через час сделала обтяжку - до 4 кг*м. Больше уже не буду. Завтра - контрольный проход обтяжки, коромысло, клапана и в путь. Время покажет.

[Александр мики]

Нужна помощь.
Вообщем вырвало еще три шпильки. две на втором целиндре и одну на четвертом.
на втором заменил на ремонтные, подтянул на глазок, т.к. ключ динамометрический отдал на время.
на 4м целиндре вырвало шпильку, которая ближе к 3му целиндру и которая не под клапанной крышкой. Заменил на ремонтную. Подтянул на глазок. Но такая ерунда получилась. Тяга двигателя уменьшилась, появился провал при разгоне, неустойчевый ХХ. Второй целиндр работает отлично, снимаешь провод со свечи, обороты падают на 180 об/мин., также как на первом и третем целиндре. А вот когда снимаешь с четвертого никакой реакции, чет немного меняется, на оборотов 40 и все. При постепенном увеличении оборотов в районе 1500 оборотов слышно какоето постреливание и трещание чтоли с этого целиндра. Когда крутишь ручкой слышно прям как чтото гдето шипит и чуствуется, что нет ни какой компресии ( не мерял, манометр отдал на время).
Так вот вопрос - моглоли перекосить немного голову , когда сорвало шпильку? Правильноли я сделал, что заменил шпильку и затянул ее не отпустив предварительно остальные шпильки хотябы этого целиндра? КАк правильно надо - отпустить все шпильки этой головы и заново затянуть? Если да, то надоли еще и впускной коллектор раслабить?(у меня небольшое подозрение, что он немного с перекосом стал (ну как табуретка на двух ножках шатается а две другие как качели - туда седа. я когда ставил прокладками этот дефект постарался убрать. там зазор с одной стороны примерно на 0,3 больше был, фрезеровщик зараза проточил впускной неравномерно).
Вопчем посоветуйте, как правильно. Сомневаюсь что кольца накрылись, картерных газов вообще не видно, чет там еле заметное в руку дует, когда подставляешь, и клапана должны быть в норме , ониж не прогарают так-раз сразу и прогорел. Может что как проверить можно?

[Андрей-Томск]

[Александр мики]

Андрей, спасибо за совет.

[Андрей-Томск]

[Андрей-Томск]

2 конусных шпильки вырвало
стояли на 1 цилиндре, на поршне-цилиндре задир-прихват (видимо поэтому и дернуло их), поставлены рем шпильки 12.
след ремонт если что ввертыши на 14 с родными шпильками на 10.

[Katya]

нашла бородатую тему.
думаю информация будет полезна еще раз для прочтения.

ликбез от ММХ:

1) изготавливаешь длинный метчик, на одной стороне приваривается сам метчик, очень точно, чтоб после обработки болгаркой метчик и та шпилька, к которой приварен метчик, были прямой деталью, без изгиба и биения. на другой конец шпильки прикрутить/приварить гайку на 17.
2) выкрутить старую шпильку, выкинуть ее в угол
3) вставить наш метчик в головку, он чуть-чуть будет цепляться за тело (сначала за тело когловки, потом чуть-чуть за ребра цилиндра)
4) берем головку на 17 и трещетку. одновременно надавливая на трещетку потихоньку крутим, крутим, крутим - через какое-то время метчик чуть-чуть "провалится" это значит что головку мы прошли, далее таким же образом крутим дальше, крутим, крутим, опять "провалится" - это значит прошли цилиндр
5) далее ,если у тебя сняты кожухи - то визуально посмотри чтоб центр метчика попал на дырку, от бывшей шпильки, если кожухи стоят - то на ощупь -чуть-чуть пошевелить его - и он сам станет на место

Навязался вопрос: а если головка снята? можно ли без головки?

если головка снята - ты то нарежешь, но есть вероятность, что получится шпилька не перпендикулярна плоскости врезания - что далее может сильно затруднить установку ГБЦ
если держать метчик паралельно остальным шпилькам и не спешить - то можно

6)после того как метчик установлен на дырку, в которой перерезается резьба, замерять расстояние от ВЕРХА метчика (гайки) до например кромши цилиндра. для того чтобы контролировать на скольно вгонять метчик в картер.
7) стукнуть по метчику молотком 1 раз, несильно, чтобы он "наметился в отверстии" далее той де трещеткой, на которую давим уде чуть сильнее, потихоньку медленно крутим, ТОЛЬКО С ДАВЛЕНИЕМ НА ТРЕЩЕТКУ СВЕРХУ, крутим, крутьм - в итоге метчик должен зайти в картер где-то на 12-15 мм, не больше
8 ) аккуратно выкручиваем метчик полностью, и вкручиваем новую шпильку, предварительно накрутив на ее тонкий конец две гайки на 17 - чтобы законтрить, и за них вкручивать.
9) ВСЕ, можно ездить

[WildMan]

Хочу поделиться идеей по ремонтной шпильке крепления головки БЦ к картеру.
Несколько лет назад вылезла шпилька первого цилиндра. Выточил ремонтную такого вида (фото рабочего варианта будет попозже):


Отличает ее от обычной наличие буртика после резьбы на конце, которым шпилька вворачивается в картер.
Для чего сделан буртик? Чтобы не "свернуть" резьбу при затягивании. Буртик упирается в картер.
Насколько это все бесполезно?

P.S. Когда писал эту мысль пришла другая: при подтягивании гаек шпильки вылезают из картера (не провернувшись в нем по резьбе). Следовательно, буртик бесполезен. Так?

P.P.S. В прошлые выходные "вылезли" две верхние шпильки третьего цилиндра. И это, кстати, к теме о "гулянии" зазоров в клапанах (в ветке о зазорах я описывал проблему). Как все восстановлю буду следить за зазорами и отпишусь.

[madman]

Видимо так
Если шпильки полезли - нужно менять все сразу. С обязательным снятием поддона и промывкой от стружки. Не слушайте тех, кто говорит, сто достаточно смазать метчик солидолом, промыть отверстия и поменять масло - в лучшем случае умрет насос при первой же поездке, и скорее всего шатунные вкладыши. А если поездка долгая - то и коренные подшипники и постель распреда, а это уже будет Пиздец с большой буквы П

[Gazirovannij]

Буртик может быть полезен если работать с полностью стандартными резьбами (они вообще то болтаются где не надо) с обязательным условием примения фиксаторов резьбы.

От бедности - эпоксидки.
Лучше чем ничего, хотя сегодня существуют её модификации именно для металла.

[WildMan]

Нарезал резьбу в картере со снятой головкой и цилиндрами. На 3-м цилиндре в картере одно верхнее отверстие для шпильки сквозное (около генератора), другое верхнее глухое.
Перед нарезкой резьбы - поршень в ВМТ. В отверстие (куда устанавливается цилиндр) набил тряпками, в т.ч. отдельную тряпку под отверстие для шпильки (чтобы стружка не упала в масло).
При нарезке резьбы метчик смазывал машинным маслом и несколько раз вытаскивал для очистки от стружки метчика и тряпок (на которые попадала стружка).
С глухим отверстием было полегче.
После нарезки резьбы обсмотрел с фонариком внутренности картера.
Пальцем ощупал сквозное отверстие для шпильки. Стружки не обнаружил.
При нарезке резьбы в идеале да, надо сливать масло и снимать поддон. И снизу осматривать сквозные отверстия на предмет прилипшей стружки.