Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят - а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас - ещё не поздно. Хотя, уже гештальт закрыт
если наконечнеги снимаюццо, но не люфтят сильно, то стучать не будут.
Стук может быть из-за износа коромысел и / или осей коромысел клапанов, износа направляек (хотя это редко)...
Я сталкивался с дефектом неубирающегося клапанного стука.
Причиной тогда были пара перекалёных толкателей у которых выкрошилось донышко и ими пожрало кулачки распреда.
Рекомендацию увеличения зазоров до 0.4-0.5 применял по совету ГУРУ мотористов.
Постукивали клапана но несильно и ненавязчиво.
Боролся с неравномерностью состава выхлопа по сторонам двига.
Мне не сильно помогло ибо причиной был карб.
По предположению ГУРУ - повышенная болтанка распреда в своих опорах.
Для прогара клапана необходимо уменьшение зазора в ноль или в минус. Тогда на длинном пробеге прогорит.
Так что для гарантии непрогара зазор можно увеличить хотя бы до 0.2 мм.
я ухо прикладывал- стук именно из головок идёт, стук поход на стук неотрегулированных клапанов.
я уж в догадках теряюсь...
про выкрашивание толкателей сам думал, но головку скидывать при
-15 нету никакого желания
тем более что машина впринципе и заводится нормально и бегает неплохо...
больше эстетические чувства страдают, потому как вот заведешь двиг на прогрев, сам работает мягко и тихо, а слышен этот лязг метров за пять _________________ Засосало меня в жопу,как в гигантский пылесос!!!
сомневаюсь что один только штифт выдержит такую нагрузку (нажатие на коржину сцепления).
вернее даже не штифт, а луночка в люминиевом подшипнике.
её просто раздолбит об штифт очень быстро.
штифт там только от проворачивания того коренного подшипника.
туда большую шайбу, нужной толщины точить и подкладывать надо!
Полностью согласен и подтверждаю ДВУМЯ моторами, таким образом " отремонтированными" ( не мною, такими мне достались ): один прошел 450 км., второй 500. Лунки стали овальными, а вкладыш опоры болтался вдоль оси и радиально! Только ШАЙБА!
Я давно зазоры в клапанах ставлю 0,15 ( после того как на 2-х двигах обнаружил, что при рабочей температуре зазоры почти исчезают...) _________________ ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
назрел мой вопрос: машина постоит ночь-заводится с пол-оборота!прогреваю,еду,ставлю на полчаса-двиг не остыл,но заводится плохо!надо давить педаль в пол,чтоб начал хватать,схватил-и секунд 5 раздупляется!потом чётко,и педаль можно отпускать..вот такая фигня!это я мож чтото не так делаю?или карб?
Я давно зазоры в клапанах ставлю 0,15 ( после того как на 2-х двигах обнаружил, что при рабочей температуре зазоры почти исчезают...)
Странно... Я вот тоже проводил такой эксперимент. Выставил зазоры на холодную (Т около 0*) по 0,4мм, потом прогрел двиг до 60* (больше не вышло, т.к. температура воздуха низкая), быстренько снял крышку, замерял зазоры в клапанах, на мое удивление они почти не изменились, даже немного (до 0,1мм) увеличились на выпускных клапанах, на впуске разницы я не заметил. Причем на выпускном клапане первого цилиндра зазор увеличился на 0,1мм, а на клапане 2-го цилиндра, зазор стал больше на ~0,05мм.
Замеры проводил только на левой головке. На правой я пока оставил ГК. Вообще, в будущем, думаю, отказаться от них, т.к. как я понял толку от них в нашем двигателе особо никакого, к тому же уж слишком тяжелыми они вышли, все таки дополнительные 40г веса сказываются не самым лучшим образом на инерционных свойствах ГРМ в целом. Да и зазор в плунжерных парах великоват выбрал - 0,01мм (при прогреве масла до 80* ГК начинают проседать, создавая характерный звучок), нужно было делать их вдвое меньшими.
Зазоры клапанов в левой головке выставил по 0,15, ну а в правой, как и было, по 0,5 - там они такие преднамеренно выставлены.
Но эти замеры все равно очень субъективными вышли. Во-первых для полноты эксперимента прогревать двигатель нужно было хотя бы до 80-ти градусов и желательно под нагрузкой, а не на холостых. И потом, одно дело когда клапан находится в рабочем состоянии, т.е. с одной стороны нагревается от отработавших газов, а с другой стороны отдает тепло в головку через седло и через втулку. А вот за время, когда был заглушен двигатель, снята крышка клапанов и т.д. (в сумме около 1мин), тепловой баланс клапана и др. деталей нарушился, клапан успел несколько остыть, разница температур по объему головки снизилась. Соответственно и зазоры могли за этот промежуток времени немного измениться.
И к тому же еще много вторичных факторов:
-зазоры во втулках клапанов
-ширина фаски на седле клапана
-ст. сж.,применяемое топливо, УОЗ
-чистота двигателя снаружи и исправность системы охл-ния
- и т.д.
У меня вот много параметров не "совпадают" со значениями в стоковом двигателе. К тому же, у меня стоит уменьшеный шкив вентилятора.
Видать, поэтому и результаты замеров разными вышли.
Но конкретно в моем случае особой разницы в зазорах на холодном и на горячем двигателе замечено не было.
И еще.
Тут экспериментировал на предмет того, как удлиняются алюминиевые трубки штанг и клапана при нагреве. Значит так, при нагреве штанги от 0 до 100* трубка удлиняется на 0,5мм. Клапан впускной (тоже нагрев от 0 до 100) - удлинение 0,2мм, выпускной удлиняется на 0,3мм, разность в 0,1мм, наверное, из-за разного материала клапанов. Проверял многократно - результат был одинаков как для штанги так и для клапанов.
Кста, материал штанги (алюминиевый сплав) не случайно выбран - материал с высоким коэф. линейного расширения, это специально сделано для компенсации расширения головки и картера двигателя при нагреве. Дело в том, что головка обладая высоким коэффициентом линейного расширения удлиняется гораздо больше чем клапан + нагревается еще и картер, где установлен распредвал и тем самым "отдаляясь" от коромысел.
Вот такая информация о нагреве деталей. Так сказать к размышлению...
Останній раз редагувалося: Тёма (21 Січень 2010 01:50), всього редагувалося 1 раз
...Рекомендацию увеличения зазоров до 0.4-0.5 применял по совету ГУРУ мотористов....
Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец"
2-е изд., перераб. и доп.
К.С. Фучаджи, Н.Н. Стрюк писав(ла):
стр.18, абзац 5
"При необходимости фазы газораспределения проверяют на собранном непрогретом двигателе при температуре 15...25ºС и зазорах в клапанном механизме 0,45 мм (рис. 14)."
стр.64
"Порядок нумерации цилиндров двигателя показан на рис.47;
отвернуть контрагайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отвёрткой регулировочный винт, предварительно вставив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп, установить необходимый зазор (рис. 48 ). Зазор должен быть:
для впускных клапанов 0,08...0,1 мм,
для выпускных 0,1...0,12 мм."
Таких "мотористов" к мотору можно подпускать только на пушечный выстрел .
назрел мой вопрос: машина постоит ночь-заводится с пол-оборота!прогреваю,еду,ставлю на полчаса-двиг не остыл,но заводится плохо!надо давить педаль в пол,чтоб начал хватать,схватил-и секунд 5 раздупляется!потом чётко,и педаль можно отпускать..вот такая фигня!это я мож чтото не так делаю?или карб?
Вероятнее всего нарушен уровень топлива в поплавковой камере.
Доценту. Этот " дефект" ( исчезание зазоров) я обнаружил на 2-х 30-ках, о которых писал выше ( кем-то "капиталились"). Просто горячие моторы ни в какую не заводились или заводились с большим трудом. При поиске причины я и обнаружил "исчезновение" зазоров. После увеличения зазоров до 0,15, что не сильно то и отличается от номинала, стали заводиться...
На 40-ке ставил по 0,1 и все нормально. _________________ ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Ребята подскажите такая проблема, недавно отрегулировал карбюратор на СТО работать стал хорошо, появились проблемы следующие:
1. бензин частично догорает в выхлопной трубе (хлопает)
2. незаводится вообще!!! на теплом движке
3. Заметил тяга пропала вообще, давиш на педал, а он как велосипед скорость набирает....
незнаю что делать, проффесионалы помогите))
есть хороший трамблер запасной, может вся проблема в капремонте движка?
Ты сделал капремонт движка, и сразу отрегулировал карб?!
Если да, то помоему могут быть такие траблы из - за непретертых колец, ит.д., пока оно не претреться и не усядеться!
А вообще надо пересмотреть регулировку карба, так как смесь не должна догорать в выхлопной, переливает, или же не работает какой то цилиндр, из-за этого смесь, которая не сгорела, попадает в выхлопную........
Сори, эсли что не так, то поправте, опыта еще маловато..)
капремонт движка неделал, я сначала свечи поменяю, и трамблер поставлю другой, потом отрегулирую карбюратор и песли ничего не изменится надо будет побеспокоить мотор))! правильно?
постав свечи, на новых свечах, проверь старый трамплер,если есть конечно возможность поставить новый, то конечно поставь! Отригулируй карб, и отригулируй зазоры в клапанах.. Должно все быть норм! )
Ви не можете починати теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете знищити свої повідомлення Ви не можете голосувати в опитуваннях
Пошук
Увійти та перевірити приватні повідомлення
Реєстрація
Профіль
Вхід
метров за пять
.
