ЗАЗ Форум

[Ilya]

Слабо греет печь. Перепад температур 50С (вместо 80). Стабильность горения хорошая (во время движения не гаснет). Жиклер смотрел - вполне чистый. Топливный фильтр перед карбом печки полон бензина. Не так давно печка работала лучше (теплее).

[BUg]

Уровень?

[Ilya]

[BUg]

Поплавок, как и в карбе, должен быть паралельно плоскости, и иметь достаточный ход.

[SIMON]

а нагар в теплообменнике чистить не пробовал?

[VETER]

Греть будет значительно активнее если все места соединения патрубков, а так же внешнего кожуха печки, плотненько загерметизировать, что-бы не было смешения тёплого воздуха из печки с холодным воздухом багажника.

[Ilya]

Я думаю, что нагар так молниеносно не может образоваться. К тому же рассверливанием топливного жиклера я не занимался, а время эксплуатации печки не превышает суммарно нескольких суток.

На счет герметизации стыков слышал, у себя заклеил силиконом. Но это тоже не может быть причиной в данном случае.

[Ilya]

[agent2207]

[susanin]

А температура воздуха за бортом какая?
Присто когда сильный мороз 76(80) бензин ведет себя как солярка.
И поплавок в камере может самороизвольно сплющицца( у мня 2 раза)

А вобще больше всего похоже на нагар, сажу в печке.

[Ilya]

[agent2207]

[Ilya]

сейчас не асилю нарисовать. Смысл такой, что:
- двигатель печки коммутируется релюшкой
- питание свечи коммутируется релюшкой
- Во время розжига двигатель работает через добавочное сопротивление, а после срабатывания температурного переключателя добавочное реле коротится и двигатель начинает работать в полную силу
- свеча питается через импульсный преобразователь Горбунова
- Предусмотрена кнопка принудительного отключения вентилятора (вентилятор не включается, пока кнопка удерживается) - для помощи при тяжелом пуске
- Лампа сигнализации розжига имеется
- Электробензонасос имеет "мозги".

[agent2207]

Всё понятно без схемы. Спасибо.
Но позволь заметить, добавочное сопротивление не желательно,
обороты моторчика падают, наддув воздуха в котел для горения
уменьшается. Получаем очень богатую смесь. Нагар.

Подумай над предложением: установки реле задержки времени,
секунд на 10....20, в начале каждого пуска печки, для моторчика.
За это время свеча раскаляется, а после подаётся топливо и
включается мотор, нагнетая воздух в котёл.

[Ilya]

[agent2207]

Кстати как печка
До сих пор слабо греет, или починил


А по поводу перелива, реле задержки, и управления, чуть позже.

[Ilya]

[agent2207]

Я думаю, что печка потеряла в мощности не из-за нагара в котле,
а по причине ухудшения пропускной способности в приёмной
(выхлопной) трубе. В отработанных газах много водяного пара,
который мог намерзнуть в газоотводящей трубе, в условиях -22С.
Поэтому печка не может выйти на нормальную температуру.

Почисть сначала приёмную трубу, там нагара больше.
Когда идет подача бензина при запуске, то он не собирается в
котле, а через дренажную трубку ухобит в приемную трубу, чем и
способствует нагарообразованию в ней.

По поводу задержки на 10 - 20 секунд.
Включатель печки в первое положение.При этом должны включиться:
1) Свеча накала, в твоём случае через импульсный преобразователь
Горбунова. Мощность потребления при этом 66 ВТ, а не 300 как
в стандартном режиме, выгода очевидна.
2) А так же включается мотор, точнее реле задержки секунд на 20.
Тоесть через 20 секунд вклбчается мотор. Сопротивление исключить.

Теперь включатель во второе положение, при этом:
Включается насос и открывается электроклапан карба.
Бензин начинает поступать на горячую свечу. Мотор нагнетает
воздух для горения. Печка запускается и набирает температуру.

А дальше всё в стандартном режиме.

[susanin]

Насчет того что печку рванет особо не бойся, бухает конечно но не сильно. Даже типа самоочистка происходит
Я чищу так:на снятой залепливаю все отверстия пластилином, засыпаю мелких болтиков,гаечек,заливаю грамм 100-150 ацетона и трясу в разных положениях. Выхлопную трубу куском разлохмаченого троса.

[Ilya]

Разобрал.
Опух, когда увидел, что внутри теплообменника. А внутри все забито мягкими черными хлопьями. Значит причина слабого горения - забитость. А причина забитости скорее всего - в добавочном сопротивлении.

Все прочистил тросом, болтами потряс, растворителем промыл, на место поставил. Только пока не запускал - время мое свободное истекло.

Надумал протюнинговать подачу бензина к свече. Штатно медная трубочка оканчивается у самого теплообменника и топливо начинает течь вниз по трубе теплообменника (диаметр вроде около 7 мм), а когда доходит до юбочки свечи, то затекает под нее и вообще непонятно каким образом попадат на спираль. Передалка в том, чтобы удлинить медную трубочку и подавать топливо непосредственно на спираль свечи (в юбочке сделать дополнительное отверстие).

Такой совет есть в одной из книжек про заз. Делал ли кто так реально из наших коллег и какие результаты?