ЗАЗ Форум

hide

Снял валик и рокеры. В бензине всё промыл, прочистил, продул.
На первом цулиндре впускного клапана регулировочный винт был как-то низко опушен, а дырка для масла в рокере как-то высоко сделана.
Просто ети винты поменял местами.
В одном винте в маслянном канале нашёл две стружки металические, когда ковырял сварочной провилкой.
Собрал. Теперь масло поступает и на первый, и на второй цилиндры. Конешно же на первый в разы болше.

В сервисе очень раздрожают люди по старше возроста со своими коментарями что я "не там ишю проблему" и самоуверенностю "я уже старый, я всё знаю".
Пока перебирал ети рокеры, мое ушы слушали, что подачя масла идёт из блока прямо в голову через отделный канал, а не через штангу.
Когда мне надоело ето, я нашёл фото головки цилиндров в интернете, и попросил показать мне етот отделный канал. Не нашли. Так как же постипает масло? А просто - через шпилку головки цилиндров. А где же в болте отверствие? Сверлёно по длине, а когда входет в ГБЦ, там боковое сверление......
Ех, ну им же не докажеш, но за то они были победителями, вить они лутше знают Smile

Paul R-0707

hide

Кстати, раз мы уже затронули тему масла в филтре, сколько там его нужно заливать? 200 мл не за много? Ето получается полная ванночка... По моему ето слишком много

Paul R-0707

M.A.D.

еще что удивительно у зазомоторов - редкая живучесть. у криво откапиталенного родного например люфт вкладышей шатунов несколько десяток (рукой чувствуется), при 80 градусах на 10w40 лампочка давления начинает моргать где-то на 2 тыс. оборотов, коленвал похоже где-то затирает немного (или текстолитовая шестерня туговато идет, или еще что) - но жужик в таком состоянии у тестя несколько тысяч км пробежал, и в принципе бегает. горшки тоже зацарапаны, компрессия порядка 5 аомосфер, с сапуна тоже дмит сильно - но заводится легко, и в принципе неплохо бегает (90 по ровной дороге едет, больше как-то не пробовал).

пока что до него руки не доходят, как-нибудь надо будет переоформить с тестя на жену и вкидывать откапиталеный запасной мотор и коробку...

hide

Что за текстолитовая шестерня?
Я как поддон скинул, там нашёл куски какой-то шестерни (как я думал). Но другие люди посмотрели, и сказали, что ето не метал, а мягки матерял - "наверное какая-то прокладка развалилась".

Компромисс

Про текстолитку много написано. Не Шекспиром, но не менее драматично. )
Что бы там в поддоне ни лежало, если двигатель работает, то текстолитка жива.

hide

Я погуглил - шестерня разпредвала текстолитовая?! Что за х...? Кому могла в голову прити такая "генялная" идея?
ОК... Возможно ли её заменить на металическаю и решыть етот вапрос на всегда? Где можно купить металическаю, если такая сушествует? Гнёт ли клапана на етим двигателе при выходе из строя синхронизации разпредвала и коленвала? Что ешё мне нужно знать об етим деле?

ПС: в поддоне там точно были зубя от шестерни! Я то что нашёл там, разложыл на солфетку. По форме ясно были видный примерно 5-6 зубиев, а остольное - меншие чястицы. Но так как двигатель работал нормально, етот мусор ломался, кришылся и к магниту не прилипал, сервиса мастера сказали, что ето быстее всего развалилась какая-то покладка и парится нету смысла.

M.A.D.

если зубья высыпались - скинуть центрифугу с корпусом, скинуть крышку и осмотреть внимательно. может шестерню уже меняли.

металлические шестерни - вроде алюминиевые/чугунные встречались кооперативные, заводских не было.

hide

Очень врятле что менялось что-то.
История машины такая. Машына сборки 1988 год, 11 месяц. Владел дедушка (1933 года рожденя). Не известно, был ли он первым хозяином или нет.
Продал бывшему хозяину в 2008 году с заявленным пробегом ~9000 км.

Факт Но. 1: с 2008 года до 2018 года машына проехала от ~9000 км до 15955 км, ето 100% точно. Т.е. примерно 7000 км за 10 лет.
Факт Но. 2: бывшын владелец (2008-2018 г) был не только техничесни необразован и лентяй, но и в машыну не вкладывал денег и труда вообше. Об етом свидетельстует такие факти, как найденные дефекты при техосмотрах - не горашие габаритные лампочки, подтёки масла, нехватка аптечки, документов регистрации итд итп при техасмотре.
Факт Но. 3: В центрифуге было полно грязи. Прокладка была приклеившысь к центригуфе (где-то читал, что ето как б "завод"), слодев герметика не было. По всем признакам, она не когда не снималась и не чистилась. В поддоне был песочек и примерно 5 зубиев плюс мелкие не металические частицы.
Факт Но. 4: Вообше следов герметика не было не где (клаппаные крышки, насос топлива, паддон, центрифуга) до моего вмешательства.

Так что делаю вывод что очень врятле етот владелец лез в диватель и чтото менял.

... Хотя с другой стороны... Когда чистил и скребал диватель, нашёл одно отломанное ребро от цилиндра. И заметил, что загнутые рёбра головок цилиндров - ето следи снятя головок.

Так что непонятно какой сдесь может быть пробег двигателя и что ему делалось.

Данный заявленный пробег на автомобиле - 16204 км.

Рылся в интернете и нашёл ето: https://bigl.ua/p1580830595-shesternya-grm-raspredvala#all
Если заказать ети шестерёнки, возможно ли их установить и решыть проблему на всегда?

Спасибо.

Paul R-0707

Paul R-0707

Paul R-0707

hide

Paul R-0707

hide

hide

По разным източникам, находу разною информацию о том, как правельно регулировать.
Вот к примеру етот человел доказывает, что нужно регулитовать насос при максималном вылете штока, а не при минимальном, как в болшенстве источников написано: https://www.youtube.com/watch?v=ktPHx2CBCeU&t=62s

Так где же правда?

ПС: и какие же правельные цыфры для ЗАЗа сороковки?

hide

Какое-то заблуждение тут у меня получяется.
С всеми прокладками ("бутербродом") и фланцом, в самой утопленной позиции шток ровно с самим пластиковым флянцом.
На тамой выдвинутой позиции шток выступает 2,3 мм из фланца.
Длина штока - 99.2 мм. Оба концы плоские.

Paul R-0707

hide

Так как шток у меня максимально выступает на 2.3 мм, я думаю, что всё ОК, прокладок менять не нужно, так как 2.3мм является почти серединой допустимого интервала (1.7-2.8 мм)

"нажать на рычяг до начяла полезного хода" - у меня нету "не полезного хода" на рычяге. Когда перебирал насос, заметил, что при малейшем нажатийи на лапку, уже она начинает движение в низ, с собой притягевая мембрану.
Думаю нужно будет просто замерить максимальное "утопление" рычяга. Ета величина не должна быть ниже чем 2.3 мм от плоскости насоса. Вот и всё.

ПС: мойя покупка нового насоса застраяла. На складе в магазине их нету, вроде будет ясно на следушей недели, или есть возможность получить етот насос. Так как сегодня не очень что имел делать, перебрал старый насос и ешё один (б/у). Из двух сложыл один. Пока не знаю или будет работать Smile

И ешё мочялкой подкапотку промыл, всё стало на много чише и красивее.