ЗАЗ Форум

[Железный Зверь]

[Железный Зверь]

Отчёт от 13 февраля 2010

Сегодня наконец-то завёлся Зверушка! Круто!

Предыстория с проделанными работами.Январь 2010.
-Проверена система световой сигнализации. Аварийная световая сигнализация работает. Все лампочки поворотов работают, даже лампа повторителя поворотов на приборной панели мигать начала, ожила! (при включении аварийки, почти регулярно мигает!.) Но….Началась проверка работоспособности световых указателей поворотов. Включатель на руле уже давно в мусорку просится. Включаю зажигание. Включаю левый поворот…Ну, почти нормально. Включаю правый поворот—лампочка повторителя поворотов на приборной панели начала работать после 4-5 миганий наружных ламп указателей поворотов. Мигнет 4 раза и опять на 4-5 щелчков реле затихнет. И так с регулярной периодичностью. Зря я правый повторитель поворотов от окислов не почистил. Правый задний красный габаритный огонь не пашет (и это после хорошей переборки всего заднего правого фонаря….где-то масса потерялась). Омыватель стекла не работает вообще. Левая фара хоть и не пережигает предохранитель (раньше стоял поплавившийся 16-амперник), но горит немножко тусклее, чем правая. Фару я открывал. Там окислений на контактах лампочки нет—контакты лампы как новые..
- Слито старое масло, похожее на отработку.
- Снят поддон картера и поставлен новый ибо из старого не удалось выкрутить датчик температуры, который давал заведомо некорректные данные. Внутри движка отложений почти не было. Зря промывочное масло дорогущее покупал. Внутри картера отложения спокойно смываются тряпочкой, смоченной в бензине. Что и где мог, там и отмыл. Да их там и не так много было. Вот головки цилиндров грязные. Там никакое промывочное масло за 20 минут столько дерьма не вымоет. Не успеет двиг даже прогреться, чтобы эффект промывки усилить. Пришлось крышки клапанов на головках цилиндров закручивать, предварительно хорошие толстенькие новые прокладочки сиреневого цвета поставил. Зато болты крепления поддона картера при постановке оного назад не все пригодились. Какой-то гомнюк посрывал в некоторых местах резьбу. А в одном месте вообще пол болта поломанного застряло. Пришлось поэтому новую прокладку поддона картера на красный герметик поставить. Вроде нигде за месяц ничего не потекло. Утешает то, что всего несколько болтов не установлено.

-Произведена поверка датчика ТМ100А, заменен датчик температуры масла на новый ТМ100. Проверил я старый датчик температуры от родного двигателя. Электрокипятильник и дистиллированная вода рулят! Так этот старый датчик температуры в кипящей воде и при напряжении на АКБ равном 12,9В показывал не 100, а 85 градусов. Новый датчик при всех равных условиях показывал чуток-чуток больше 100 градусов. Так что 18грн выброшено не зря на новый датчик, да 5 грн на электрокипятильник.

Когда я открыл заливные горловины в аккумуляторе, то был в шоке и ярости. В двух банках уровень электролита был ниже критического. И это в новом АКБ, вот бля! Хорошо хоть вовремя долил туда дистиллированную воду.

***

Теперь вернемся к сегодняшнему радостному событию. Дело было так. 30 и 31 января я пытался заводиться на новом АКБ впервые за много лет простоя. Не получилось. Машина-то не заводилась с конца июля 2005 года. Да и холодновато было, где-то 4-6 градусов тепла в конце января. Бензин АИ-92 не хотел испаряться, как положено. А может и в старых свечах А23-1 дело было. Ибо когда я прикупил новый комплект свечей 1 февраля, то уже 2 февраля машина при попытках завода с новыми свечами давала пару вспышек в моторе. Мне даже показалось, что мотор работает на холостом ходу. Я по ошибке отключил стартер вместе с зажиганием. После этого двигатель уже никаких вспышек не давал. Очевидный факт, что заливать по 5 кубиков масла в каждый цилиндр перед заводкой оказалось многовато. А без заливки масла в цилиндры двигатель вообще не подавал признаков жизни, только стартером его зря крутишь. Потрачено впустую бензина около литра.

Дальше, больше. На следующий день выяснилось, что бензонасос после трех попыток неудачной заводки сдох и наверняка слегка потёк во внутрь (что не особо принципиально при том мизерном количестве). Паршиво я его перебрал. Не достаточно у пружины сил, для возвращения диафрагмы на место. Стоит сказать, что пружинка слегка поржавевшая была. Я её просто очистил, смазал и поставил на место. В итоге был собран один бензонасос из двух. Верх от старого—родного, а низ от нового—запасного. У старого хороший верх с клапанами и фильтром, а у нового хорошие диафрагмы и вообще вся нижняя часть, а вот верх был смертельно повреждён (скручена резьба под болт крепящий крышку над фильтром-сеточкой). Вроде собранный насос работает нормально, как и должен. Время покажет.


Сегодня было +13 градусов тепла. Я вообще не надеялся на какой либо результат. Предварительно хорошенько зарядил аккумулятор. Залил в цилиндры по 3 кубических сантиметра масла, покрутил двигатель вручную с помощью ручки, потом поставил новые свечи и вручную подкачал бензин АИ-92 из 2х литровой бутылочки. Машина с хорошо заряженным аккумулятором завелась с первой попытки примерно на 10й секунде. Для этого пришлось поиграться педалью дроссельной заслонки. Стартер начал крутиться и пошли слабые вспышки. Я начал нажимать педальку и в этот раз двигатель начал схватывать, да так, что после нескольких нажиманий педали обороты начали возростать при каждом нажатии. И в итоге возросли так, что двигатель наконец-то запустился. В более холодную погоду тоже были вспышки, но нажатие педали дроссельной заслонки абсолютно ни к чему не приводило. Двигатель был холодный, но холостые держал. Потом через некоторое время начали падать обороты двигателя. Спасало только нажатие на педаль дроссельной заслонки. На пару секунд хватало, обороты были стабильные. Через несколько секунд, обороты стали падать очень медленно. Я не стал трогать педальку, и двигатель вообще заглох.

Очень обрадовало, что даже на самых минимальных оборотах коленвала (за пару секунд до полной остановки двигателя) лампа аварийного давления масла даже не мигала! Она собственно не мигала даже когда я заводил двигатель стартером. Масло залил М8В Yukoil. У одного знакомого при заводке стартером лампа аварийного давления масла горела до самой заводки двигателя, когда уже обороты вырастут.

Выдержав паузу, я запустил двигатель еще раз с помощью игры педалью. Прогрел двиг минут 5-6. Двигатель когда холодный, так он не держит обороты холостого хода. Очень медленно теряет обороты и глохнет. Нажимание на педальку дроссельной заслонки решает проблему. И подгазовывать надо, пока не прогреется впускной коллектор. Вернее даже не так, обороты выше холостых держать надо, пока не прогреется, потом вроде намного лучше становится. Если бы бензин не потек из не герметичной трубочки бензомагистрали, то я бы подольше двиг прогрел. Там и было бы видно—теряет холостые обороты двиг или нет. Весь гараж задымил, аж внутри машины дышать трудно было. Обороты высокие не давал движку. Каждый раз двигатель заводился без вытянутого подсоса!


Теперь вот есть небольшие проблемные моменты:

1) Не работает генератор или релюшка, а может и все вместе с плохими контактами в самых неожиданных местах. На приборной панели постоянно горит лампочка аварийной работы генератора. Даже реле блокировки стартера не работает. Так пару раз по паре секунд стартером поработал на заведенном движке. Жалко стало Зверенка от слабого, тем не менее скрежета шестерней.
2) Не могу открутить от рабочего цилиндра сцепления патрубок гидравлической магистрали. Рабочий цилиндр сцепления вроде новыми манжетами возможно и удастся оживить. Надо снять и смотреть. То, что его шток вроде ходит от приложенного к нему усилия рук ещё ничего не означает. ГЦС и РЦС надо снимать и смотреть. РЦС потёк, это даже видно—грязь с него тормозной жидкостью немного смыло.

Покупки за декабрь 2009 февраль 2010:
- Моторное масло 20W50 АЗМОЛ Супер, 5л, 2 канистры (90+90грн)
- Включатель аварийной сигнализации ВК422 (24грн.)
- Аккумулятор VARTA, Super start EXTREME, 62Ah, 640A, (450грн)
- Зарядное устройство, украинского производства (параметры выходного напряжения не соответствуют норме, всего 12,2-12,6В) (180грн.)
- Моторное масло Yukoil M8B, 5 литров (69грн.)
- Датчик температуры масла ТМ100 (18грн)
- Шланг (который стоит в гидравлической системе: от бачков питания к ГТЦ и ГЦС)
- Свечи A23 Start (23-25грн)
- Стеклянная трубочка для проверки уровня электролита в АКБ (3грн)
- Катушка зажигания Б115-У (23грн)

[HOOLIGAN968]

Поздравляю с запуском!!!
К стати я живу не далеко(Дм.Ульянова),могу чем помочь.Да и железяк по Мке полно в гараже.Если что пиши

[Железный Зверь]

Сбылась мечта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Всем привет, други! Сегодня, 29 апреля 2010 наконец-то сбылась моя давняя мечта—я прокатился на «Железном звере» в качестве водителя. Даже одного соседа прокатил, чтобы он ощутил всю мощь ЗАЗа.

Отдельно огромную благодарность хочу выразить следующим людям:

- Родственники, что верили в меня и поддерживали различным образом.
- Одноклубник maxx, предоставил мне очень хорошие запасные части к машине и бесценные полезные практические советы
- Сосед дядя Николай, что подварил мне полуавтоматом передний левый (опорный) тормозной щит и треснувшую крышку моторного отсека, а сегодня помог мне прокачать тормоза на передних колесах (теперь передние колеса срываются в блокировку). Если бы не этот человек, то сегодня я бы не смог осуществить свою мечту. Ибо как можно ездить с плохими тормозами?

В общем, наездил я сегодня около 3 км. Машина питалась бензином из 5 литрового бачка. Бензин был АИ-76, производства лета 2005 года. Израсходовал бензина относительно немного, чуть больше литра. Ездил около гаражей на 1 и 2й передаче, на холостых оборотах двигателя. Быстрее 15 км/ч ездить по тем страшным дорогам возле гаражей—чистое самоубийство на нашей машине с гнилым передком. На ровном участке дороги двигатель на холостом ходу прекрасно трогает автомобиль с места. При езде на горку надо чуток газу прибавить, особенно если надо тронуться с места на подъеме.

Насколько качественно настроены ступичные подшипники передних колёс—точно не знаю. Время покажет. С новыми родными задними амортизаторами подвеска задка стала жестковата.

Есть некие траблы.
- Пыльник левой полуоси снизу оказался порван. Дыра большая. И с таким состоянием машина прошла более 550 км. Однако все передачи пока включаются без скрежета.
- Когда включал задний ход, то не до конца сцепление выжал и послышался скрежет шестерёнок, аж двигатель остановился (хорошо хоть в тот момент я не нажимал на педаль дроссельной заслонки). Но пока задний ход ещё работает. Тьфу, тьфу, тьфу.
- Первую передачу однажды выбило при попытке ехать на горку при холостых оборотах двигателя.
- Новый бензонасос кажись не только из под себя маслом капает, но и есть подозрение, что пропускает бензин через диафрагмы. Надо снимать и смотреть.
- Не работают задние стоп-фонари. Параллельно не работает и их включатель, но не в нем дело. Даже в обход оного фонари не зажигаются, только лишь красная лампочка на панели инструментов.
- Включатель фонарей заднего хода имеет не подключенным один из контактов.

Пока всё. Отчет о проделанных работах после 13 февраля и до нынешнего момента выложу немного позже.

[Железный Зверь]

[HOOLIGAN968]

Ну с открытием сезона!!!
Если что,пиши в лс.

[Железный Зверь]

Железный Зверь, отчёт №4 (от 15 июля 2010)

Произведенные работы за май-июль 2010 года:
Май
- Прокачан гидравлический контур тормозной системы задних колёс;
- Покрашен багажник. Старая краска превратилась в кисель после воздействия большого количества тормозной жидкости и послазила местами. Во избежание ржавления металла старая краска с тормозной жидкостью были удалены. А свежий и ещё не тронутый ржавчиной металл был обезжирен бензином и потом был покрашен серой грунтовкой фирмы Зебра (которую можно наносить даже на ржавчину);
- Сняты карты с обеих дверей. Возможно, получится их реставрировать;
- Восстановлен механизм стеклоподъёмника на водительской двери;
- Установлена новая кнопка аварийной сигнализации ВК422;
- Установлена новая ручка открывания замка пассажирской двери;
Июль
- Залил в бензобак отмеренные 20 литров бензина производства лета 2005 года для проверки показаний нового датчика уровня топлива. Показывать показометр стал не сразу, а лишь после 10 минут работы двигателя. Потом раз—и стрелка начала потихоньку подплывать к первой риске. По показаниям—всего четверть бака. Врёт! Как тут не вспомнишь Доктора Хауса (Everybody lies)? Двигатель завёлся, но был слышен странный звенящий железный стук. Похоже на то, как коромысла бьются об клапана. Т.е. бензин нужно будет мешать с более высокооктановым. Пришлось опять прибегать к помощи импровизированного бензобака на 5 литров;
- Проверена компрессия в цилиндрах на холодную и без масла. (11 июля) Результаты очень интересны сами по себе, если учесть вырванную крайнюю шпильку около 1го цилиндра и незатянутые гайки на шпильках возле 4го цилиндра;
Компрессия:
1й цилиндр = 7,1 атмосфер
2й цилиндр = 7,9 атмосфер
3й цилиндр = 7,5 атмосфер
4й цилиндр = 6,5 атмосфер
- Помыт двигатель с помощью Керхера (11 июля). Помыт относительно плоховато. Аппарат для помывки был профессиональный. Струя воды даже краску сняла с верха масляного радиатора, когда я пытался промыть Керхером напрочь забитые щели масляного радиатора. Вроде отмыл радиатор. Сам двигатель отмылся только от дорожной пыли. Углеводородные отложения большей своей частью так и остались на движке. Зато после промывки двигатель стал немного лучше работать, ИМХО. Ибо при прогреве до 60 градусов уже не включается лампочка аварийной работы генератора; Отдельная благодарность Сергею за помощь!
Во время демонтажа карбюратора я пытался отсоединить трубочку от «ваккумника». Естественно трамблер оказался не зафиксирован хорошо и я его немного покрутил. Потом на горячую двигатель никак не хотел заводиться. А температура была градусов под 70. Потом я трамблер поставил на середину всех рисок между + и -. Самое интересное, что двигатель я завел с 6й попытки, когда начал использовать 2х литровую бутылку с 92-м бензином. У меня такое подозрение, что карбюратор насосался всякой дряни-эмульсии, что плавала на дне моего временного 5-литрового бензобака. Я даже не представляю, какую же дрянь могут залить в бак под видом бензина, когда наливают бензин из ведра, а не из колонки….А ведь всего 2 литра бензина купил.
- Аккумулятор заряжен после 4 месяцев простоя без хорошей зарядки. В одной из банок (где был критический уровень электролита и я туда добавлял дистиллировку) плотность электролита за 6 часов зарядки так и не поднялась выше 1,26 Вот же незадача! А в трёх банках плотность уже 1,28 и в двух по 1,27; (13 июля)


Купленные запчасти и инструменты:
- Все четыре передние рабочие тормозные цилиндры;
- Электронное реле-регулятор для ЗАЗ (настроенное на 14,2 В) ;
- Пыльник на левую полуось;
- Рем.комплект передних РТЦ;
- Трубочки прозрачные для стеклоомывателя;
- Трубочка прозрачная для прокачки тормозной системы (диаметр—6 мм., длина—50 см.) ;
- Включатель СТОП-фонарей ака лягушка ВК-412;
- Компрессометр ПКК-04К (до 16 атмосфер) ;
- Стопари-кольца для дверной ручки стеклоподъёмника;
- Паста «Авто-майстер», 1000гр., для мытья рук;
- Мастика МАП полимерно-антикорозийная вибро- и шумопоглащающая ;
- 2 литра бензина АИ-92 для пробных покатушек после помывки двигателя;
- Метчик длинный М12*1,5;
- Метчик длинный М12*1,75 для резьбы под ремонтные шпильки;
- Фиксатор резьбы ABRO, 6гр., для разборных соединений (синий);

Планы на ближайшее будущее (если хоть что-то возможно будет сделать):
- Восстановить работоспособность стоп-фонарей;
- Помыть двигатель от масляных отложений;
- Одна шпилька уже вырвана. Я её спокойно выкрутил плоскогубцами; Надо бы восстановить поломку…
- Снять головы с движка и заменить все резинки, убрать нагар из цилиндров;
- Поменять пыльник на левой полуоси;
- Отрегулировать карбюратор. Ибо уже свечи выкручивал, а на них большой чёрный нагар.
- Промыть коробку передач. Заменить Маслов коробке передач;
- Устранить течь масла из рулевой колонки;
- И конечно же подварить передок;

[Железный Зверь]

Создан второй и последний фотоальбом. Ибо больше фоткать запчасти не буду.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22856&a=3636

Хотелось бы знать, а куда делся мой первый фотоальбом, созданный 3 декабря 2009 года? [/url]

[Ницик]

[Железный Зверь]

[Железный Зверь]

День сюрпризов

3 августа проделан замер компрессии в цилиндрах на холодную с заливкой 5 кубиков масла. Перед этим АКБ была полностью заряжена.

1й цилиндр = 8 Атм.
2й цилиндр = 8 Атм.
3й цилиндр = 8,5 Атм.
4й цилиндр = 7,6 Атм.

Сравнивая новый и прошлый замер компрессии (см. мой пост от 19 Июля 2010) сразу напрашивается логичный вопрос. В 4м цилиндре хана кольцам от перегрева? Или проблема с клапанами ? Или то и другое вместе? Замена колец для меня ныне проблематична См. ниже почему.

Сегодня наконец купил средство - аэрозоль для промывки карбюраторов ABRO. Очень хорошо отмывает мазут внутри голов. Снял левую голову с двигателя. Слил масло. Нарезал резьбу для ремонтной шпильки. Открутил поддон картета.

Все уплотнительные резинки для головок цилиндров надо менять. Уплотнители штанг толкателей превратились из резины в пластик. Уплотнители маслосливных труб из резины превратились в полу-вазелин и оплавились напрочь.

После снятия голов мне бросилось в глаза некое несоответствие канону. Так и есть. Штангенциркуля под рукой нет. Тем не менее, линейка показала внутренний диаметр цилиндра около 78 мм. На поршнях выфгравированы цифры 77,96. Специфической стрелки, указывающей в сторону генератора на поршнях нет. Гм...Расточка гильз и инородные поршни имели место быть...

Это поршни от мотоцикла Днепр (МТ и К750М)? Как бы опознать?

http://che-fd.ucoz.ua/publ/10-1-0-59

P.S.
Возвращаясь после работы домой я встретил старую добрую подругу. Я её больше года не видел. Настроение приподнялось.

[Железный Зверь]

Забыл добавить.

День сюрпризов. Но очень приятных.

И резьбу в картере нарезать было не так страшно. Около 5 подходов с регулярной очисткой метчика от стружки и намазывания оного новой порцией смазки Литол-24. В следующий раз посмотрим на качество резьбы.

В левой голове крепление глушителя у первого цилиндра вытаскивается рукой. Видимо выпускной коллектор хорошо раздолбало. Не зря и шпилька рядом вырвана была. Что теперь делать?

[Железный Зверь]

Отчёт №5 (от 2 декабря 2010)

Произведенные работы за июль-октябрь 2010 года:

- Поставлены новые ремонтные шпильки возле 1-го и 4-го цилиндров. Первую шпильку вообще вырвало напрочь, да так, что я выкрутил её рукой без усилия. А вот вторую заметил лишь когда поставил головки цилиндров на место и начал затягивать гайки с усилием до 3Кг. Одна только проблема. Я хоть и не дорезал резьбу до конца и потом вкручивал шпильки с усилием, но в условиях дикой спешки посадил их на фиксатор резьбы ABRO для разборных соединений. Насколько это плохо? Я проводил затяжку гаек на шпильках головок цилиндров в два этапа, как по книге: предварительный (до 2Кг) и окончательный (до 4Кг по книге, я же делал до 3-3,5Кг).Очень не хочется каркать, но кажись шпилька возле 4-го цилиндра слишком медленно затянулась до 3Кг. Мне показалось, что она слегка прокручивается. Короче не стал я доводить усилие затяжки гайки до 3,5Кг. Шпилька поставлена не удачно. Что теперь делать?

- Головки цилиндров отмыты достаточно хорошо. Очиститель карбюратора ABRO и бензин рулят! Одно только занятие по устранению нагара в камерах сгорания двигателя было настоящим сексом…Что на поршнях, что на головках—нагар. Ужас нах…Особенно на головках было куча чёрного нагара, местами до 2,5мм, то же самое на клапанах. И никакого нагара кирпичного цвета. Всё черным-черно. Наверняка стоило снять с головок клапана и притереть. Увы…Не рискнул я это сделать. Может быть в следующий раз….А так для проверки раде я заливал кирасин в выпускные коллектора головок цилиндров. До получаса дело нормально, а потом уже клапана начинают потихоньку пропускать кирасин.

- Я снял головки цилиндров с двигателя ещё 11 августа. Меня сразу насторожило нечто. Уж слишком большими по внутреннему диаметру показались мне цилиндры, а их стенки уж слишком тонкими. Да ещё и поршни явно не ЗАЗовские. Умолчу про некоторые незначительные несоосности при проточке цилиндров. В общем, беру линейку и меряю: 78мм при грубом измерении. Вот-вот…Дальше, больше. А когда нагар с поршенька 1го цилиндра счистил, так на поршне с краю вообще оказались выбиты циферки 77,96. В последствии оказалось, что гипотетически это могут быть поршни от мотоцикла МТ-8 (К-650). Во всяком случае, размер подходит. Зеркала цилиндров с виду достаточно хорошие. Однако видно «ступеньку» в верхней части цилиндров. Это та верхняя часть цилиндра, где выработки нет, а всё что ниже—уже колечками подработано. На ощупь вроде не особо большой износ, не более 0,5мм. Жаль не было чем измерить диаметр цилиндра в рабочей зоне. Но и по замеренной до снятия голов компрессии понятно, что кольца можно было поменять. Нужных колец нигде не нашёл. Поэтому даже не стал трогать ЦПГ, во избежание процесса новой обкатки стронутых колец и еще большего износа. Ибо если новых колец нет, а снова поставить старые, то будет хуже, чем если бы я кольца не трогал вообще. Ну не любит техника, когда в неё лазят без нужды. Так хоть 20 тыс.км. двигатель возможно и отходит…Местные Кулибины говорят по данной тематике разное. Может кольца и были слегка закоксованы и нуждались в очистке. Да только новых я пока не нашел…Пока лучше оставим это дело до более удачного момента.

- Все старые резинки-уплотнители штанг толкателей превратились в пластмассу. А резинки-уплотнители маслосливных труб превратились в желе и порвались напрочь. Пришлось заменить практически весь ремкомплект. Я только маслорадиатор не трогал. Может быть и зря. Ему бы промывка изнутри уж точно не помешала. Но увы…времени не было;

- Выпускной коллектор 1-го цилиндра вынимался рукой. Теперь он посажен на кремниевую пасту “MANNEL” для ремонта глушителей. Двигатель был прогрет до рабочей температуры, паста затвердела. Посмотрим на сколько крепко будет держаться эта конструкция;

- Передний сальник коленвала оказался убитым. Я это узнал чисто случайно, когда решил поменять на новый в целях профилактики. У старого сальничка просто лопнула внутренняя пружинка, да и сам сальник задубел и слегка стёрся. Пришлось заменить на фторкаучуковый кременчуцкий. На очереди под замену стоит задний сальник коленвала. Тогда уже можно будет и со спокойной душой полусинтетику в двигатель залить на пробу. Мне очень многие авторитеты советуют полусинтетику для движка. Только старый задний сальник коленвала пока это сделать не позволяет.

- Поддон картера поставлен на прошлую почти новую прокладку. В этот раз я более удачно посадил на красный термостойкий герметик прокладку поддона картера. Учёл все рекомендации специалистов. Недостающие болты крепления поддона картера восстановлены. Один сломанный болтик удалось удачно выкрутить. В другом же месте даже поставил ремонтный болтик с резьбой М8. Злая необходимость, увы. Он кстати и прижимает намного лучше. Все болты крепления поддона картера посажены на фиксатор резьбы для разъемных соединений. Теперь хоть масло практически не подтекает на горячем двигателе, как было раньше.

- В мотор залил новое моторное масло АЗМОЛ 20w50 Super. Давление масла возросло. Моторное масло М8В (марка Yukoil), которое сперва было залито в помытый двигатель, нужно было лишь ради эксперимента. Хотелось посмотреть на степень убитости двигателя. Даже на этом поганеньком маслице наш двигатель работал отлично (лампа аварийного давления масла не мигала, как во времена забитой центрифуги). Я только движок ни разу не прогрел до температуры более 80 градусов на масле М8В. Возможно, тогда бы какие-то неприятности и вылезли бы, что вряд ли.

- Мы с Отцом отрегулировали клапана лишь со второго захода. Все действия по регулировке клапанов всегда осуществляли по мануалу. А звук работы клапанов идет более громкий, чем при работе на старом бензине. В первый раз думали, что двигатель тарахтит громче трактора из-за не подсоединённой к карбюратору трубки вакуумника. Подсоединили. И то же самое. Перерегулировали клапана. Результата ноль. И уже бензин опять новый купили. Всё не то. Только во второй, раз на следующей неделе, я проверил метку на шкиве на противоположной стороне (180 градусов от ВМТ 1го цилиндра). На крышку центрифуги я приложил нитку. Замерил ниткой расстояние по окружности центрифуги (ее внешний диаметр). Таким образом, длина моей ниточки была равна длине окружности центрифуги. Затем я сложил нитку пополам. И потом замерил этой половинкой ниточки расстояние от заводской ВМТ до противоположного ей конца. И вот что получилось. Старый хозяин нанес две метки рядышком и не правильно. Ошибка составляла около сантиметра до реальной ВМТ 3го и 2го цилиндра. Перерегулировали клапана снова, по новой метке. И о чудеса! Двигатель просто запел! Работать стал тихо без клацаний. После регулировки клапанов двигатель стал даже заводиться намного легче (без поигрываний педалью) и расход топлива уменьшился. Двигатель свободно заводился на любых 3х цилиндрах. Выключай любую свечу и результат будет тот же. Я сам был в шоке. Это уже потом свечи позасирались черным нагаром и стало трудно заводить, почти как и прежде. Да и стартер теперь снова тяжко работает. Компрессия увеличилась после нескольких пробных продолжительных запусков. Гм…Чудеса….А вот расход топлива по прежнему небольшой. Или мне так кажется?!?

- В середине октября был закрыт покатушечный сезон. Автомобиль без кожухов с термостатами и без хлебниц держит крейсерскую температуру на холостом ходу 80 градусов. При этом задний воздухозаборник, который за номером, был закрыт.

- АКБ заряжен, автомобиль законсервирован до следующего сезона.

Купленные запчасти:

- Стрелочный динамометрический ключ;
- Удлинитель-переходник для динамометрического ключа;
- Задний правый стоп-фонарь ЗАЗ;
- Паста кремниевая “MANNEL” для ремонта глушителей;
- Сальник коленвала передний(фторкаучук, «Кременчукгумотехнiка», 968-1005033-01)
- Сальник коленвала задний (фторкаучук, «Кременчукгумотехнiка», 968-1005159-01)
- Коромысла клапанов с валиками коромысел в сборе;
- 2 коромысла клапанов (впускного и выпускного);
- Канистра аллюминиевая на 10л;
- Паронитовые прокладки для карбюратора К133 («Трибо»);
- Колпачки силиконовые для передней подвески, (412-3003076-А), 4ш;.
- Сальник рулевой колонки (968-1007223);
- Сальник рулевой колонки (966-3401070);
- Очиститель карбюратора (аэрозоль) ABRO;
- Сальники задней ступицы, (2,2-42х62-1, ГОСТ 8752-79), 4шт;
- Гайка для шпилек головок цилиндров с заглушкой;
- Пружины для педалей, 2шт;
- Аммотризаторы передние (родные), 2шт.

Планы на ближайшее будущее (если хоть что-то возможно будет сделать):
- Пройти ТО
- Отрегулировать ступичные подшипники передних колёс;
- Отремонтировать стоп-фонари;
- Отремонтировать рулевую колонку и поменять в ней масло;
- Промыть карбюратор (возможно даже заново настраивать придется, ибо смесь переобогащена);
- Выставить угол опережения зажигания;
- Промыть КПП и залить новое трансмиссионное масло (ВАМП 85w90);
- Поменять пружины на задних стойках;
- Перебрать переднюю подвеску и заменить резинки, передние стойки с торсионами при необходимости;
- Подварить оставшиеся прогнившие места в кузове;
- Весь передок снизу покрыть полимерной антикоррозийной мастикой, а старый антикор лучше удалить;.
- Отремонтировать салон;
- Отремонтировать печку-отопитель;
- Заменить смазку в ступичных подшипниках задних колёс;
- Поставить тахометр;
- Заменить задний сальник коленвала;
- Заменить выжимной подшипник;
- Заменить ведомый диск сцепления;
- Проверить и подрегулировать ход штока привода выключения сцепления;
- Отремонтировать звуковой сигнал;
- Отремонтировать омыватель стекла;
- Подсоединить «лягушку» включения фонарей заднего хода;
- Заменить сальники с пыльниками полуосей, попутно смазать карданчики полуосей;
- Проверить и смазать шаровые, заменить сухари на новые при необходимости;
- Поставить новые наконечники свечей и поменять высоковольтные провода в системе зажигания.

P.S.
Огромная благодарность всем, кто меня поддерживал и помогал мне в этом нелёгком деле. Машина снова на ходу. Одним спасённым ЗАЗиком стало больше.

[Железный Зверь]

Проведенные работы за 2011 год:

1) [февраль 2011]Снят с автомобиля рулевой редуктор. Разобран лишь в начале апреля, промыт бензином от остатков старой смазки (трансмиссионное масло). Протекающие верхний и нижний сальники заменены на кременчукские. В редуктор залито новое трансмиссионное масло ТАД-17и («ВАМП» 85w90)[начало июня]. Настраивалось лишь зацепление сошки с «червяком». Подошёл съемник от ВАЗ-классики, а первые два купленные съёмника не подошли вообще. Именно поэтому данная технологическая операция затянулась так надолго. Качественно чинить что-то без инструмента невозможно. В конце года обнаружилось, что рулевой редуктор снова подтекает. Нужно залить более густую смазку (ТАД-17 с Нигролом в пропорции 50% на 50%). Так и хотел сделать изначально…Если бы это был первый и последний косяк в проделанной работе…

2) [середина апреля]Стартер.
Стартер еле-еле крутил. При разборе выяснилось, что 2 щётки из 4х стёрты полностью, по самый токоведущий провод. Оставшиеся «огрызки» щёток необходимо было заменить. Не мудрствуя лукаво я заменил весь комплект щёток. Дальше, больше. Коллектор ротора стартера имеет выработку. В идеале бы проточить его…Размечтался я что-то…Пришлось лишь почистить ротор мелкой шкуркой. Тем более, что не так много площади коллектора надо было отчистить от толстой оксидной плёнки мешающей электрическому контакту. Лишь в одном месте, имевшем вид выямки. Тяговое реле в большинстве своих деталей практически не убиваемо, однако у каждого есть своя «Ахиллесова пята», т.н. слабое место. Медные пятаки втягивающего реле и замыкающий их медный диск в местах взаимного соприкосновения были чёрными со следами лёгкого выгорания металла. Один из пятаков вплавился в диэлектрическую крышку. Пришлось все подгорелые места зачистить до блеска мелкой шкуркой. Втулки стартера были смазаны Литолом-24. После сборки, установки на место и подключения, стартер начал крутить в несколько раз быстрее. Правда иногда появляется треск шестерён при включении стартера. Стартер крутит, а венец маховика не зацепляется шестернями бендикса. Уже после снятия двигателя выяснилось, что зубья венца маховика имеют глубокие забоины. Бендикс у стартера почти как новый, очевидно был заменён когда-то. И что я только не пробовал…Всяческие подкладки и прочая лабуда не помогает. А перепрессовывать венец маховика пока рановато.

3) В конце апреля начаты работы по снятию двигателя. 25 апреля начата подготовка. Все необходимые провода специально помечены, слиты масла из ДВС и КПП. И уже 26 апреля двигатель был снят с автомобиля. Импровизированный подъемник рулит (упор, лебёдка, домкрат, подставки)!
Сперва я не понял от чего снятый двигатель стоит «раком». Потом выяснилось, что я не отсоединил ползун переключения КПП. Вроде резиновая муфта ещё жива после всего этого.

Настал момент рассоединения ДВС и КПП. Одна из шпилек на двигателе выкрутилась вместе с приржавевшей гайкой. Не беда. Дело решилось покупкой новой подходящей шпильки и вкручиванием её с применением фиксатора резьбы ABRO (синего) для разборных соединений. Шпилька еле держалась, а потом была схвачена фиксатором резьбы намертво.

4) [май 2011]Коробка передач.
Все магнитики на маслосливных пробках КПП были обросшие тончайшими частичками металла. Старый ТАД-17и был слит. При открывании верхней крышки КПП одна из шпилек выкрутилась вместе с заклинившей на ней гайкой (резьба с малым шагом и пыль сделали своё дело. Не помог даже волшебный WD40…).
КПП была хорошо промыта соляркой. Ушло 2 литра. Вроде промыл хорошо. Хотя можно было сделать и лучше. Сальник первичного вала КПП был оставлен. Вроде ещё поживёт…
--Зубья шестерёнок КПП имеют незначительную выработку и забоины для такого пробега (около 95 тысяч км). Сказывается длительная эксплуатация на трассе, которая гораздо слабее изнашивает КПП, чем городской режим движения.
--Корзина сцепления пока ещё послужит.
--Выжимной подшипник оказался графитовым. Его остаточная толщина около 5-6 мм. Менять на китайское дерьмо не стал.
--Ведомый диск сцепления мог бы и послужить. Остаточная толщина была еще относительно в норме, именно относительно, так как пара клёпок уже начали стираться. Новый ведомый диск сцепления—новодел, неизвестного производства (дата выпуска—январь 2007 года, если судить по клейму). Посмотрим, сколько он прослужит. Зато теперь сцепление «схватывает» намного раньше по сравнению с использованием старого диска. Раньше со старым диском сцепление было слишком «поздним». Очередной косяк. С новым ведомым диском сцепления при графитовом выжимном подшипнике ДВС при выжимании сцепления теряет обороты вплоть до полной остановки. В чём проблема не могу понять. Видимо скоро выжимной сточится и ему нужна будет замена. Есть вариант найти советский комбинированный выжимной и поставить его. А можно и просто вернуть назад старый ведомый диск сцепления. Очередной гемор…
--Пыльник штока (ползуна) КПП заменён ибо старый рассохся.


5) [25 мая 2011] Задний сальник коленвала на двигателе был заменён на кременчукский. Старый сальник коленвала превратился в задубевший хрупкий пластик. Подшипник в болте маховика слегка смазан Литолом-24. И, наконец, 26 мая двигатель установлен на автомобиль. Впереди подключение.

Забанить бы того Мото_Йуру, который на форуме написал, что болт маховика откручивается по часовой стрелке если смотреть на маховик, или против часовой стрелки если смотреть на центрифугу (т.е. против направления вращения). Кстати подобную чушь мне рассказывали многие корифеи ЗАЗоводчества, которые находились поблизости. На костёр бы этих еретиков! Или посадить на кол…Впрочем, некоторым именно это и нужно…
На самом деле, если смотреть на маховик, то болт маховика будет откручиваться против часовой стрелки, т.е. в направлении вращения коленвала!!! А я сперва чуть не сломал себе вороток для головки на 36. Благо пара моих друзей-соседей вовремя развеяли мои сомнения, а один даже помог наконец открутить болт маховика. Я был счастлив! В тот же день я поменял задний сальник коленвала. Он хоть и не пропускал масло, зато превратился в настоящую пластмассу. Когда я выковыривал сальник он просто рассыпался на кусочки.(Вот чем нужно начинающих ЗАЗоводов пугать…). В местах трения задубевший сальник начал протирать металл. Даже теперь есть небольшая выработка...

Хм…26 апреля двигатель снят, 26 мая установлен обратно… «Быстро» работаем однако…

6) [начало июня] Модификация высоковольтной системы автомобиля.
---Поставил я сперва силиконовые провода. Были раньше синие STARTECH производства Франции, подходили, как родные. Но у самого маленького из проводков сопротивление 5,6 КОм, а у самого большого—12,6 Ком. Многовато для контактной системы, для которой самое большое значение по инструкции не более 3,3 Ком. А если ещё прибавить сопротивление в наконечниках свечей—5,6Ком, то получается и вовсе плохо. Искра на вид очень слабая. Если бы только субъективно это подтверждалось…Испытания на двигателе подтвердили самое худшее. Низкие обороты очень плохо держатся при данной системе.
---В середине мая приобрёл наконец на Бородинском рынке ЗАЗовские медные многожильные провода за 27 грн. Это ж прям как «Земля и Небо» в сравнении! С медными многожилками теперь можно одним легким нажатием на дроссельную заслонку заставить не глохнуть двигатель. Высокоомное силиконовое дерьмо такой фокус производить не позволяло. Даже холостой ход был нестабильный. Не зря ж в инструкции чётко указываются предельные параметры сопротивления ВВ проводов.
По внешнему виду новые медные многожильные ВВ провода имеют красный цвет, подходят как родные к стоковым ЗАЗовским ВВ разъемам. Внутри 5 медных жил. Сопротивление самого длинного провода всего 3,5 Ома!!! Решил поставить именно их.
---В придачу к медным многожильным проводам решил установить свои модернизированные наконечники свечей. Из наконечников просто удалено сопротивление, а вместо него вставлена токопроводящая пружина. Теперь вопрос лишь в долговечности конструкции.

7) [начало июня] Заменён левый сальник с пыльником полуоси.
Он и раньше был порван. Только вот почему-то потёк именно после установки двигателя на машину и замены масла в КПП. Начал я подсоединять полуоси к карданчикам. Только залил масло в КПП, начал с правой полуоси, выдвинул её слегка из дифференциала, а трансмиссионка полилась из левого порванного пыльника полуоси. What the hell??? Какого хрена масло раньше не текло? Ладно. Купил пыльники с вклеенными сальниками. Начал менять. Левая полуось без особых проблем рассоединила шлицевое соединение. Пальник с сальником заменены. Надо подсоединять к КПП. Кстати, я позже удивился, что левый карданчик без дырок для запрессовки масла. Правую полуось так разобрать и не смог. В процессе работы слева и справа повыкручивал на КПП шпильки крепления подшипников дифференциала вместе с гайками. А нужно было всего лишь по 3 гайки с каждой стороны открутить для замены пыльников полуосей. Но ведь настоящий автомудилец не ищет лёгких путей! Schaise! Эта гадкая мелкая резьба. Резьба хоть и чистая, да WD40 смазана, но шпильки повыкручивались. Чудом рассоединил шпильку с гайкой методом двух гаек с противоположного конца шпильки стянутых друг к другу двумя ключами.


[первые числа июня] Сняты головки цилиндров (пытался поменять шпильки). Хотел как лучше. Это и привело видимо к вырыванию 3й шпильки возле 2го цилиндра.
(Я вот теперь в шоке. Как же буду потом откручивать болты поддона картера?! Это тот же фиксатор резьбы для разборных соединений, а держит намертво…И для чего те болты были обильно намазаны этим фиксатором!? Типа чтоб ДВС потом выбросить нах…). Собственно именно из-за этой ненужной технологической операции у меня и началось отставание от плана на 1-2 недели…


9) [начало июня] Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Уровень занижен примерно на 5 миллиметров от нормального. Как результат—очень слабый двигатель. Или я где-то натупил или не известно что. При выжимании сцепления двигатель терял обороты и глохнул без подгазовки. «Бока» со сцеплением и тут приложили свою руку…


10) [начало июня] Первый пробный заезд. Еле завели машину ибо пробовали без подсоса. (Нормально заводить машину я научился (или научил машину?) лишь после устранения многих неисправностей спустя достаточно большое время…Уже в декабре после ремонта и регулировки карбюратора при +10 градусах холодный ДВС прекрасно заводился с первой попытки при полностью вытянутом подсосе.)

11) [середина июня] Наконец-то отремонтирован звуковой сигнал (вернее лишь найдена основная причина постоянного отказа этого устройства). Думал дело было в «бибикалке», а оказалось что постоянно окисляются контакты кнопки на руле. (Примерно через 4 месяца сигнал опять перестал работать…Надо будет не только очищать контакты, но и ремонтировать сломанную кнопку…).

12) [конец июня (?) перед первым пробным заездом] Ревизия всех рабочих тормозных цилиндров. Почти все слегка поржавели за редким исключением. На одном из колёс нижний РТЦ вообще не работал и пришлось даже подрезать колодки чтобы они влезли в барабан…Все манжеты РТЦ заменены на новые. Зеркала всех РТЦ смазаны силиконовой смазкой. В пыльники РТЦ заложено обильное количество силиконовой смазки. Даже РЦС перестал заедать и, у него перестало корродировать зеркало после подобной операции.

13) [самый конец июня (?)] Наконец смог навесным монтажём подключить тахометр ВАЗ-2106. Обороты холостого хода были около 1150-1200 об/мин. Теперь проблема—куда бы этот тахометр приспособить без особого ущерба для внешнего вида приборной панели. Тахометр в ЗАЗе для меня не просто фетиш, а скорее жизненная необходимость. С тахометром для меня прогрев ДВС превращается в удовольствие.

14) [самый конец июня] Наконец-то настала пора заниматься передней подвеской и ремонтом сгнившего передка.
Вся гниль вырезана на передке. Поставлены латки из оцинкованной жести. Получилось очень красиво, дёшево, надёжно и прочно. Латки соединены с кузовом при помощи болтов с самоконтрящимися гайками и самовыдвижных алюминиевых клёпок. Латки погрунтованы грунтом ГФ-021 и посажены на полимерную антикоррозийную мастику МАП. Ходовые испытания показали, что кузов по ощущениям стал намного прочнее спереди. А раньше из-за сгнившего металла в области передних колёсных арок и под ногами у водителя и пассажира машина могла рассыпаться на любой кочке. Таково было впечатление.

15) [первые числа июля] Передняя подвеска.
В верхней трубе торсионов масло ещё было, хоть и ниже критической отметки, а в нижней было вообще сухо. Даже торсионы поржавели, но не лопнули. И в верхней и в нижней трубе торсионов было настолько много ржавчины, что со снятой подвески ржавчины вымылось по объёму аж с майонезную баночку!!! Втулки нижней трубы торсионов имеют большую выработку, чем в верхней (те почти как новые). Установлены новые резиновые пыльники труб торсионов. В подвеску залито 1,3 литра смеси Нигрола с ТАД-17и. Все остальные пыльники передней подвески теперь заменены на силиконовые.

16) [начало августа]
---Почищены от ржавчины диски передних колёс с помощью щетки-насадки на дреле.
---Передние колесные арки почищены от грязи и старого антикора. Ржавчина по возможности удалена. Передние колёсные арки покрыты в местах ржавчины грунтом ГФ-021 и потом ещё покрыты полимерной антикоррозийной мастикой МАП в один слой.
---Днище в салоне очищено от ржавчины с помощью щетки-насадки на дреле. Мусор выброшен. Поверхность покрашена серым грунтом ГФ-021. В днище установлено 4 небольшие латки по вышеописанной технологии.


17) [примерно 6 сентября] Второй пробный заезд.

[сентябрь] Ревизия всех рабочих тормозных цилиндров. Верхние передние РТЦ (22мм) заменены на новые, т.к. не удалось выпрессовать из них поршеньки. Во время прокачки передних тормозов лопнул передний левый тормозной шланг. Теперь все передние тормозные шланги новые (производство Китай).

1 [середина октября] Второй раз пытался выставить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора К133. На этот раз уровень выше на 7 мм. Может и больше…ДВС не держит холостой ход даже при прогреве до 80 градусов.

19) [примерно 30 октября] Пытался заводить двигатель. Случайно обнаружил масляные брызги на полу. Дальше, больше. Рёбра второго цилиндра в масле…Снял крышку клапанов левой головки и начал протягивать динамометрическим ключом гайки шпилек. Обнаружено, что вырвана шпилька возле 2го цилиндра во внешнем ряду. А дальше—снял левую головку цилиндров, да нарезал метчиком резьбу под ремонтную шпильку. Посажена шпилька на просроченный красный (для неразборных соединений) фиксатор резьбы Mannol (18-04-2009 дата выпуска, срок годности 18 месяцев). Вроде держит отлично, но я подозреваю, что мог слегка сорвать резьбу при заворачивании шпильки. Пытался посадить шпильку так, чтобы сидела туго, и сама слегка прорезала себе резьбу в картере. Только вот забыл, что с крайними внешними шпильками это проблематично—мешает стенка картера. Так сделано, что резьбовые отверстия крайних шпилек внешнего ряда примерно на 3 мм врезаются в стенки картера. Хотел шпильку выкрутить, да прорезать глубже резьбу, но…Прошло уже 30 минут после вкручивания шпильки. Шпильку выкрутить так и не смог. Стараться изо всех сил не стал. Видимо шпилька хорошо встала и все опасения напрасны. Но если бы шпилька сидела глубже на 4 мм, И.М.Х.О.—сидела бы крепче…


20) [18 ноября]
18 ноября обнаружил, что «писк» при работающем ДВС не от чрезмерно толстых подкладок в стартере. И не от ремня генератора. Тогда в чем дело? Звук проявляется только при работающем двигателе.

21) [23 ноября]
Проблема с писком-визгом на запущенном двигателе оказалась на удивление проста в устранении. Просто был подсос воздуха в соединении между «пауком» и карбюратором. Прокладка в том месте уже претерпела десяток технологических операций а-ля съём-установку карбюратора. Так чего можно было ожидать? А ведь я грешил и на паршивое соединение «паука» с головками цилиндров. Всё оказалось гораздо проще в устранении и легче в диагностике.

Идиотский вопрос.
У меня уже три шпильки вырвало на двигателе. Все шпильки крайние внешние. Так вот, могла ли повлиять на это «кривая» установка «паука»?

22) [декабрь 2011] В карбюратор установлен новый топливный клапан УНИКАР с резиновой головкой иглы. Наконец-то выставлен нормальный уровень топлива в поплавковой камере. При переходе с холостого хода на рабочий режим у карбюратора К133 появились провалы, если плавно нажимать педаль дросселя. Карбюратор регулировался уже раза 3, а провал всё никак не уходит…Обороты холостого хода держатся без подсоса лишь после 50 градусов. С подсосом заводиться стало гораздо легче.

Дополнительно:
---Трамблёр-то оказался развёрнут на 180 градусов;
---[июнь, начало] Заменена смазка в подшипниках задних колёс;
---[июнь, начало] Подключены провода к «лягушке» включения заднего хода. При включении заднего хода и соответственно фонарей заднего хода слегка загорается лампочка аварийного давления тормозной системы на панели приборов;
---[июнь, начало] Масляный радиатор заменён на другой с более широкими сотами;
---Заменены задние пружины, покрашены грунтовкой ГФ-021;
---Заизолирован силовой провод стартера;
---Заменены сигнальные провода датчиков давления и температуры масла;
---Покрашены внутренности багажника краской ПФ115 салатового цвета;
---Проведена капитальная ревизия креплений фар. Ободки фар заменены на новые резиновые;


Купленные материалы и инструменты:

1) Гайки, d=5мм+шайбы под них;
2) Контакты «папка» и «мамка» для подсоединения проводов задних фонарей;
3) Универсальный ключ для разбора аммортизаторов;
4) Сальники рулевого редуктора 966-3401070 (производство «Кременчукрезинотехника»);
5) Прокладки под бензонасос, 2 шт.;
6) Прокладка центрифуги, 2 шт;
7) Скобки крепления ручек механизма стеклоподъёмника, 2 шт.;
Резинки на стеклоочистители от «Москвича, 2 шт.»;
9) Высоковольтные провода ЗАЗ (нихромовые) ;
10) Ремкомплект головок цилиндров (резинки);
11) Шпилька крепления головок цилиндров ремонтная М12;
12) Сайлентблоки задней подвески (4 шт. в типа заводском комплекте);
13) Валики коромысел с коромыслами для одной головки цилиндров (б/у да ещё и некомплектное…);
14) Штуцеры РТЦ бронзовые (?) (для передних и задних РТЦ);
15) Съёмник универсальный СМ2;
16) Съёмник 3-х ногий для крыльчатки генератора;
17) Пружинки для насвечников (вместо штатных резисторов);
1 Контакты для датчиков давления и температуры;
19) Съёмник сошки рулевой колонки ВАЗ-2101;
20) Ремкомплект передних РТЦ;
21) 1 метр зелёного провода (для датчика температуры);
22) 1 метр розового провода (для датчика давления);
23) Контакты для датчиков под болт м5;
24) Головка на 17мм;
25) Головка на 33мм (хотел модифицировать её на 36мм для динамометрического ключа);
26) Пыльник рычага переключения КПП (чёрный, силиконовый);
27) Верхняя прокладка КПП;
2 Шпилька верхней крышки КПП, 2шт;
29) Фиксатор резьбы долговременный (пр-во MANNOL);
30) Шпилька крепления двигателя и КПП, 2шт;
31) Гайки для шпильки верхней крышки КПП, 3шт;
32) Гайки для шпильки крепления двигателя и КПП, 3шт;
33) Изоляционная лента матерчатая;
34) Медные многожильные ВВ провода ЗАЗ;
35) Щётка на болгарку;
36) Головка накидная, 36 мм;
37) Сальники с пыльниками для правой и левой полуоси;
3 Масло трансмиссионное ТАД-17и 85w90 «ВАМП», 2 бутылки по 1л.;
39) Солярка (дизельное топливо), 2 л (из прошлогодних запасов);
40) Ремкомплект карбюратора К133 (2 паронитовые прокладки);
41) Сальники передней ступицы, 2 шт;
42) Сальники задней ступицы, 4 шт;
43) Головка на 14 мм;
44) Силиконовая смазка (густая для принтеров), 3 пузырька;
45) Пресс маслёнка для смазки «Литол 24»;
46) Тормозная жидкость «COMMA» DOT4, 0,5 литра;
47) Передние тормозные шланги ЗАЗ, 2 шт.;
4 Прокладки крышек клапанов силиконовые, 2шт;
49) Радиатор масляный (с большими сотами);
50) Бензин АИ-92, 10 л ;
51) Пыльники труб торсионов, 6 шт;
52) Сальник первичного вала КПП;
53) Грунт ГФ-021 (серый), 2 банки по 0,9 кг;
54) Передние верхние РТЦ, 22мм, левый и правый 2шт;
55) Поплавок карбюратора К133;
56) Герметик высокотемпературный ABRO;
57) Резинки игольчатого клапана карбюратора К133;
5 Ремкомплект карбюратора К133;
59) Топливный клапан УНИКАР (№7) для карбюратора К133;
60) Манжета ускорительного насоса карбюратора К133;
61) Комплект щёток стартера;
62) Тросик газа;


Планы на будущее…

1) Разобраться со сцеплением;
2) Сделать нормальный развал на передней подвеске;
3) Заменить сайлентблоки задних рычагов подвески;
4) Покрасить грунтовку в салоне;
5) Отрегулировать развал передней подвески;
6) Заменить сайлентблоки задней подвески;
7) Оживить звуковой сигнал по второму разу;
Починить контакты в задних фонарях;
9) Собрать салон;
10) Решить проблему нормального зацепления зубьев бендикса стартера с зубьями венца маховика (После прочистки силовых контактов во втягивающем реле и извлечении лишней прокладки стало немного лучше…Надолго ли? Слишком быстро контакты подгорают…);
11) Отремонтировать и заставить нормально работать бензиновый отопитель-печку;
12) Поставить наконец-то нормальные щётки на стеклоочистители;
13) Зашпаклевать все щели в передних колёсных арках;
14) Настроить карбюратор или поменять на ДААЗ-2105;
15) Установка блока электронного контактного зажигания;

P.S.
На данный момент бюджет восстановления Железного друга ЗАЗ-968м обошёлся нам в 5500 грн. Это при том, что деньги были потрачены только на то, чтобы он мог хоть немного поездить! Мораль басни: если вам подарят машину это ещё не означает, что вы дёшево отделались.

[Железный Зверь]

Скромный фотоотчёт:


Силиконовые ВВ провода на ЗАЗ, подходящие как родные



Передняя левая колёсная арка была в подгнившем состоянии. Правая была ещё в более худшем состоянии.



А вот так стало после вырезания гнили, и имплантации латки из оцинкованной толстой жести. Всё это дело посажено на полимерную мастику и скреплено самовытяжными клёпками и болтами.



Фотки латок в полу под передним пассажирским сидением:



Латки под задними сидениями



Латки передней левой колёсной арки:

[Olexandr'95]

Вот это отчет, так отчет. Молодца!