ЗАЗ Форум

[Черноморец]

сегодня центрифугу чистил-пришлось шкив снимать, поставил обратно, но свист стал пипец от ремня! что я не так чсделал?

[Андрей-Томск]

на ремень посмотри, мож несоостность шкивов, от перепутывания местами половинок шкива гены.
ну и натяжение..

[Черноморец]

[sergei +]

[Zazik_91]

[idem]

Как заставить генератор работать на 100%? – очень хорошая тема, 34 страницы, много ценных мыслей, но 90% ответов – «поставь другой генератор и будет тебе счастье».
Но ведь тема: «Как заставить генератор работать на 100%?» и она не раскрыта. А в темах «Дополнительный генератор» всё расписано и рассказано очень хорошо. И даже фотки есть.
Так что же делать владельцу, который эксплуатирует машину преимущественно в летний период (практически без печки), очень редко по ночам (не использует галогенки + дополнительные фары), нет музыки на пол киловатта, не имеющего электронно-кибернетических знаний, но не боящегося приложить руки к железу и которому очень хочется, что бы генератор работал как надо, заряжая при этом аккумулятор, сохраняя здоровье последнего как можно на дольше?
Предлагаю нашим уважаемым гуру написать что-то типа « ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЧАЙНИКА КАК ЗАСТАВИТЬ ШТАТНЫЙ ГЕНЕРАТОР РАБОТАТЬ НА 100%».
В качестве вступительного взноса предлагаю свою версию инструкции.
Давайте сразу договоримся, что все работы будем проводить в гараже с использованием стандартных инструментов и малоквалифицированным (пока) обслуживающим персоналом. Из не стандартного оборудования возьмём единственную действительно необходимую вещь – контрольно-измерительный прибор, он же тестер, можно даже китайский. Лишь бы он позволял измерять сопротивление, единицы Ом , напряжение до 20 Вольт, ну и желательно силу тока, хотя бы до 10 Ампер. И самое главное- в нём были новые батарейки. Пусть для примера будет DT-838 (или ему подобный). ( Я сразу оговорюсь – будем рассматривать 968м-40).
Итак:
1. Отключаем аккумулятор, лучше полностью, ставим его на заряд.
Снимаем вентилятор с генератором с двигателя машины.
Там нет ничего сложного. Описание опускаю. Единственно, что может смутить – провода – куда потом какой. Не беспокойтесь. Во-первых можно заранее их зарисовать, во вторых – повесить бирочки, сфотографировать и т.д., а у кого еще можно различить цвет провода – тому вообще бояться нечего.
Там 5 проводов : желтый (на обмотку возбуждения), черный( масса - минус), красный( плюс +) и два коричневых (переменка).
2. снимаем крыльчатку (968-1308017-А3). Откручиваем гайку с шайбой на валу генератора с обратной стороны.
3. Снимаем шкив. Откручиваем гайку с шайбой на валу генератора с лицевой стороны. Пункты 2 и 3 можно поменять местами. Не принциптально.
4. Откручиваем 3 болта на 10 ,удерживающий генератор на направляющей аппарата венти¬лятора (968-1308082-А).
5. Вынимаем генератор. Рекомендую снять шайбы (Г501-3701013-1) и (Г501-3701012) служащие для крепления крышки для тридцаток с вентилятором на «выдув».
6. Снимаем щеткодержатели, «минусовую» (Г501-3701050) и «плюсовую» (Г501-3701030). Не теряем изолирующую шайбу (коричневого цвета, гетенаксовая или стеклотекстолитовая) на винте «плюсовой» щетки.
7. Откручиваем болты (3 штуки) стягивающие генератор (Г501-3701008).
8. Снимаем крышки : заднюю (Г502А-3701020) и переднюю (Г502А-3701001-3), там где контактные кольца. Перед нами вал генератора в сборе.
9. Внимательно осматриваем его. Он не должен иметь механических повреждений. Обращаем внимание на контактные кольца, расположенные на переднем конце вала. Кольца изначально изготавливаются из медьсодержащего сплава. Но через 20-30 лет эксплуатации их цвет из красновато-желтого мог стать любым. Скорее всего они коричневые ,покрытые рисками и царапинами. Проводить какие-либо точные электрические измерения нет смысла, пока кольца в таком состоянии ,но оценочно-предварительные можно и нужно.
10. Берём измерительный прибор ,выбираем Омы ( для DT-838 это положение ручки переключателя строго вниз, на 200 Ом). Измеряем сопротивление ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ.
Стандартное сопротивление обмотки при 20°С 7,13 — 7,18 Ом. Но пока нам до этих показаний далеко.
Проводим измерения расположив измерительные концы прибора на контактных кольцах. Прибор должен показать в пределах 9 ом ( от 8 до 10).
Если показания меньше– «плохо» – пробой (замыкание обмоток),
если значительно больше или вообще нет сопротивления – «плохо» –обрыв.
Сразу договоримся – рассматриваем только более-менее штатные случаи, там где «плохо» - несём к специалисту! Дать рекомендации заочно – не возможно. Рекомендация в таких случаях одна – ремонт в мастерской. У специалиста.
11. Устанавливаем прибор в положении 20к ( можно больше 200к или 2000к) и проверяем замыкание на вал генератора. Один конец прибора на кольцо, другой на вал. Прибор должен показать бесконечность – « хорошо». Если есть сопротивление – « плохо» - к спецу.
12. Хорошо очищаем ротор от пыли и грязи, и приступаем к «зачистке» колец. Обычно рекомендуют использовать шкурку-нулёвку. Я не использую её в таких случаях – она содержит абразивную пыль, которая может внедрится в материал колец, потом перейти на щетки и вместо хорошего электрического контакта, мы получим отличную полировочную машинку для колец, но контакт будет плохой. Берём бархатный напильник. В гараже не у каждого есть токарный станок, или что-то подобное, что бы закрепить ротор. Поэтому одеваем крышки генератора на вал наоборот – обратными сторонами. Крышки по бокам, раструбами в разные стороны, а вал по середине. Левой рукой интенсивно прокручиваем вал (импровизированный токарный станок), а правой аккуратно напильником выравниваем-шлифуем кольца. Не спеша, главное не переборщить, не испортить геометрию колец, по возможности выравниваем, выводим царапины и потёртости.
13. Ещё раз очищаем вал от пыли, можно обезжирить кольца. После этого старайтесь не дотрагиваться к поверхности колец руками.
14. Приступаем к точным измерениям. По принципу пункта №10, выбираем измерения на Омах .Ручка переключателя прибора в положении 200. Соединяем измерительные концы между собой (замыкаем их) смотрим на показания – при свежей батарейке и исправном приборе – значение должно быть около 1 ( 00,9-01,1 Ом). Это сопротивление измерительных концов прибора. Производим замер. Касаемся щупами к кольцам. Левый щуп к левому кольцу, правый к правому.( Или наоборот, роли не играет). Если показания прибора около 8 ом ( 7,15 Ом обмотка + 1 Ом концы прибора), то – «отлично».
15. Пока генератор разобран осматриваем подшипники. Можно аккуратно снять защитную шайбу ( подцепить лезвием ножа) , промыть и заложить новую смазку.
16. Как проверить обмотки статора и выпрямительного блока хорошо написано в книге. Как это сделать ещё проще я не знаю. Возможно кто-то дополнит этот пункт.
Обычно если обмотка статора не имеет явных механических повреждений, то она рабочая – обмотки статора и выпрямительный блок дольно живучая вещь. Если есть подозрения лучше обратиться к специалисту.
17. Очищаем, промываем крышку и сам выпрямительный блок, щеткодержатели и сами щетки. Контролируем легкость перемещения щетки в корпусе щеткодержателя. Щетки, изношенные до 10 мм, заменяют новыми.
18. Места крепления «минусового» вывода на корпусе, Зажим обмотки возбуждения на щеткодержателе «Ш», плюсовый вывод диодного блока «+» тщательно зачищаем, заменяем два винта крепления щеткодержателей вместе с шайбами и граверами (шайба разрезная) на новые. И вообще , любые винты и шайбы под которые крепятся клеммы проводов заменяем на «свежие» и производим зачистку любых клем контактов.
19. Собираем генератор. Ставим крышки на место. Стягиваем болтами. Контролируем легкость вращения, отсутствие шумов и заеданий.
20. Устанавливаем «минусовую» (Г501-3701050) и «плюсовую» (Г501-3701030) щетки. Не забываем изолирующую шайбу (коричневого цвета, гетенаксовая или стеклотекстолитовая) на винте «плюсовой» щетки. Это очень важно! Контакт с корпусом генератора и выводом щетки обмотки возбуждения не допустим!
21. Контролируем сопротивление обмотки возбуждения аналогично пункту №14. Единственное отличие – замер производим не на кольцах, а на щетках. Один вывод прибора на корпус генератора, другой на контактную площадку обмотки возбуждения, он же вывод «Ш». Результат тот же – около 8 Ом.
22. Собираем аппарат венти¬лятора с генератором в одно целое, прикручиваем шкив . Устанавливаем на двигатель.
23. Подсоединяем провода, попутно если необходимо, заменяем (восстанавливаем) наконечники проводов. Просто зачищенный конец провода зажатый гайкой – не есть хорошо.
желтый (на обмотку возбуждения) вывод «Ш»,
черный( масса, корпус - минус),
красный( плюс +)- на контактную площадку блока диодов,
и два коричневых (переменка) –на два любых (роли не играет) вывода блока диодов. Гайки и шайбы ставим новые, если новых нет, то хотя бы очищаем старые от окислов.
24. Настоятельно рекомендую: провод (красный, +), идущий с контактной площадки блока диодов на клемму стартёра, заменить на более толстый, желательно в два раза.
25. Проверяем сопротивление проводов и контактов. Для этого выполняем уже знакомую операцию с прибором : на Омах, в положении 200. Касаемся щупами прибора непосредственно клеммы контакта, а не провода. Так мы проверим не только сам провод, но и переходное сопротивление контактов. Например проверим красный провод «плюс». Один щуп прибора на контактную площадку блока диодов, другой на непосредственно болт стартёра, куда подходит толстый провод с плюса аккумулятора. Результат около 1 Ом (1 Ом концы прибора). Если больше – чистим, меняем шайбы, гайки и т.д.
Дальше проверяем желтый – обмотка возбуждения, контакт «Ш» - Реле-регулятор.
Коричневые – на Реле блокировки.
Контролируем показания Омметра.
26. Если у вас стоит РР механический – с контактами, снимаем крышку, чистим контакты и проводим аналогичные измерения переходного сопротивления контактов. Один конец прибора непосредственно на контакт «Ш» РР, другой на подвижный контакт реле. Сопротивление 1 Ом, учитывая что это есть собственное сопротивление концов прибора. В идеале сопротивление любых контактов должно стремиться к 0. ( Но для измерения этого DT-838 не совсем подходит.) Если есть желание, можно проверить весь путь : Контактная площадка «Ш» обмотки возбуждения генератора – подвижный контакт РР. Сопротивление стремиться к 0.
( У нас – 1 Ом)
27. Одеваем ремень на шкив генератора. Ставим аккумулятор. Подключаем массу.
28. Не заводите машину. Аккумулятор должен быть свежим! Включаем зажигание.
29. Ставим прибор на измерение напряжение. Левый сектор прибора – надпись DCV. Положение 20.
30. Измеряем напряжение на аккумуляторе. Черный конец щупа прибора на минус , красный на плюс. Запоминаем.
31. Измеряем напряжение на РР. Черный конец щупа прибора на корпус (массу) машины , красный на плюс РР – туда где подходят два зелёных провода. Вот тут, чаще всего нас ждёт неожиданность: Разница между напряжением на аккумуляторе и этой точкой ( на выводе + РР), может достигать 3-4 вольт. Два вольта я вам гарантирую!. Это всё потери на проводах, клеммах, контактах, предохранителях электрической проводки авто.
Вопрос : Что делать? Избавляться от переходных контактов. Как? Как и в темах про фары. Реле. Можно взять реле 75.3777-10. « Реле электромагнитное 12V 4-х контакт.с кронштейн. АВАР». У него четыре вывода 87,86,85 и 30.
Устанавливаем его где-то рядом с РР. Контакт реле № 86, подключаем на массу машины, на 85 подключаем те два зеленых провода которые раньше шли на РР, на контакт «+». Теперь при включении зажигания на обмотку реле будет подаваться напряжение с аккумулятора. На 87 подключаем + аккумулятора, можно взять либо с «+» генератора, либо с клеммы стартёра, куда подключён толстый силовой кабель, откуда вам удобнее. Главное что бы это был «качественный» плюс. Провод «обычный автомобильный», ток тут не большой, не больше 5 Ампер. Вывод реле №30 и теперь уже свободный контакт РР «+» соединяем между собой.
Включив зажигание убеждаемся, что напряжение на «+»клемме РР и аккумуляторе равны.
32. Запуск.
Желательно завестись без стартёра – ручкой или же очень быстро стартёром, главное долго не «маслать». Аккумулятор должен быть иметь 100% заряд. Для чего? Для того, что бы не портить «статистику». Расход электроэнергии с аккумулятора должен будет возместить генератор, а мы хотим побыстрей увидеть результат своей работы. Иначе генератор после запуска двигателя будет честно выдавать ток, а мы, проводя замер напряжения ,увидев пониженное его значение, решим , что всё было проделано зря.
Итак, заводимся. Даём двигателю поработать 15-20 минут на средних оборотах, (около 1800-2000 об/мин). Пусть прогреется двигатель да и собственно сам генератор, восполнится потеря энергии в аккумуляторе.
33.Замер.
Ставим прибор на измерение напряжение. Левый сектор прибора – надпись DCV. Положение 20. Мерить лучше непосредственно на клеммах аккумулятора.
Минус прибора на «-», плюс на «+». Если прибор показывает напряжение около 14 Вольт (лучше 14,2-14,4 В), то всё окей. Если меньше – проверяем РР. Но ремонт и настройка РР это уже другая тема.
Дальше подключаем нагрузку по очереди
1. габариты;
2. габариты + ближний свет;
3. габариты + дальний свет;
габариты + дальний свет + что еще по вашему усмотрению.
Как только напряжение упадёт ниже 13 вольт – это предел нагрузки для комфортной езды. Запомните количество потребителей на этом уровне.
2000 об/мин это около 60 км/час. Если на этих оборотах генератор будет развивать 14,2 вольта под нагрузкой габаритки + ближний свет – это уже хорошо.
Если есть помощник разбирающейся в электрической проводке, можно задействовав два прибора, по схеме из Букваря провести полный тест, с проверкой не только напряжения но и силы тока отдаваемой генератором на нагрузке.

Дополнительно :
Если всё же у вас не получилось получить от генератора необходимое напряжение – попробуйте без нагрузки (без потребителей), ( отсоединив разъём от РР) замкнуть провода «+» с аккумулятора (бывшие два зелёных) и желтый провод с обмотки возбуждения , клемма «Ш», т.е. подав на генератор питание на прямую, Если напряжение возросло – значит не исправен РР. Если нет – что-то вы сделали не так или упустили из виду.

[idem]

Для Админов:
Если много написал – можно сократить.
Если это никому не нужно – можно удалить.

[Wladimir_Donetsk]

Можно написать короче:
Снять и разобрать генератор;
Всё вымыть;
Заменить подшипники и щётки;
При пробое одного из диодов, заменить выпрямитель;
Проточить контактные кольца обмотки ротора;
Собрать генератор и направляющий апарат;
Установить на мотор;
При заряженом аккумуляторе и пущеном двигателе проверить работу рэле регулятора)при необходимости заменить РР).

[idem]

[sergei +]

...

[sergei +]

[Wladimir_Donetsk]

Я понимаю, что если есть авто, то и справочники по этому авто должны быть, тем более сейчас это не проблема, а там уже указаны способы разборки, дефектовки и настройки.

[John Warner]

to idem
Есть одно замечание:
Я пользуюсь прибором M-832фирмы MASTECH, вот уже с 2003 года.

До того я изжарил платы примерно 5 китаёзных приборов серий DT-832...DT-838 года за два...
Как автоэлектрик, всем рекомендую именно М-832, или DT-832 - ибо он имеет "пищалку", незаменимую при прозвонке цепей.

В остальном - хороший пример для всех, тема-мануал по проверке любого узла. ИМХО.
P.S.: Забыл отметить, что прибор тот мною был куплен в фирменном магазине Mastech, по безумной (в то время, и для подобных приборов) цене - 1000 рублей...
Китаёза DT тогда стоил у нас 50 руб...
Естессно, приборчик окупился стопицот раз с тех пор, и отсюда мораль - НЕ ГОНИСЬ ЗА ДЕШЕВИНОЙ!

[idem]

[idem]

...

[LJ*maks*]

ЗНАТАКИ ! вопрос :
КАК заставить работать гену на хх ? (снимая клему глохнет)

На средних и высоких оборотах работает(при снятии клемы неглохнет).


(оборотов незнаю,нет тахометра)

[LJ*maks*]

John Warner
прошу нержать ..нашёл у себя дома этот прибор DT-830B
токо незнаю как им пользоватса т.е. куда крутить тот тумблер что б мерять вольтаж,амиераж...и т..д.

[–=ZaZik=–]

[LJ*maks*]

я зае5алса АКБ заряжать !
что это за х...!!!! раньше такого небыло !

–=ZaZik=– ти хочеш сказать, что у тебя жужа тоже глохнет на хх , если снять клему с АКБ ?

[–=ZaZik=–]