ЗАЗ Форум

[TehRuk]

У 40-ки исходный цилиндр имеет внешний диаметр вверху примерно 85 мм, внешний диаметр внизу (уже в картере двигателя, где давление на стенки значительно меньше, чем вверху) – 83 мм. Внутренний диаметр исходного цилиндра – 76 мм, который может быть расточен до 79 мм. В последнем случае вверху толщина стенок станет (85-79):2=3 мм, а внизу – 2 мм. Один из специалистов в http://vag2002.rbcmail.ru/zaz/konfa/40up.htm утверждал, что достаточна толщина цилиндра в 1,5-1,8 мм (Alexander).
У 30-ки исходный цилиндр имеет внешний диаметр вверху примерно 82 мм, внешний диаметр внизу (уже в картере двигателя, где давление на стенки значительно меньше, чем вверху) – 78 мм, однако у автора этого вопроса в верхней части этого 78 мм участка имеется небольшая проточка высотой 3 мм и диаметром 77 мм, которая непонятно зачем нужна (у 40-ки ее во всяком случае нет). Внутренний диаметр исходного цилиндра – 72 мм, который может быть можно расточить до 75 мм (под поршни для Таврии 1300 см куб), если есть цилиндры у которых этой проточки нет . В последнем случае вверху толщина стенок станет (82-75):2=3,5 мм, а внизу – (78-75):2=1,5 мм. Вроде бы растачивать можно. В этом случае мощность у 30-ки должна возрасти до 36 л.с. (С учетом и поджатия головки на 1 мм – для достижения степени сжатия 7.5).
Может быть кто уже делал расточку цилиндров у 30-ки под поршни Таврии и/или какие здесь подводные камни ?

[Voytik]

Может я опять покажусь сильно придирчивым и скептиком.

Но, расточить то можна, а вот что делать с коленвалом??
У 30-ки это самое слабое место.

Эсли сороковка даже в стандартном варианте порою рвёт полуоси, то 30-ка вместо этого любит рвать коленвал. Пополам.

Вон, этим летом, мой приятель, у которого 30-ка которая вообще порою даже на горку неможет вытянуть пустого Горбатика, умудрился разломать колено.

[TehRuk]

Много разговоров о том, что коленвал у 30-ки мол не выдержит, да и вообще часто ломается. Это один из самых распространенных догматов. Автор сносил уже 3 двигателя 30-ки. Первый (еще шел как 27 л.с.) прошел примерно 90 000 км. Второй и третий – 150 000 км. У третьего двигателя сломался коленвал, но это произошло на 150 000 км. И вообще, раньше этих ЗАЗов было много. Так вот я не помню, чтобы коленвалы летели пачками. В подавляющем большистве случаев это было на старых убитых двигателях.
Режим эксплуатации, который был у автора: крейсерская скорость по трассе – 80-85 км/час, иногда при спешке куда либо – до 100 км/час, на обгонах – до 110 км/час; в городе достаточно энергичный стиль с максимальной скоростью около 70 км/час; масло в двигателе – АС8 или "Жигулевское" (сейчас это уже нельзя из за низкого их качества – автор сейчас использует ВАМП) с заменой через примерно 5000 км; двигатель в основном чистый без подтеков масла; температурный режим – не выше 100 градусов (обычно в среднем 90-95), при спешке до 105, а 110 - только очень кратковременно.
А вот несоосность коленвала, о которой Вы сами говорили (Voytik) – это серьезно. И по моему брак. Кстати реальная мощность двигателя 30-ки у автора по измерениям была прмерно 32 л.с.

[Voytik]

А как он измерил мощность?

[TehRuk]

Это делается так. Сначала узнаете ТТХ вашей машины из данных завода или как у автора плюс к этому из усредненных данных по нескольким заведомо исправных машин. Затем добиваетесь от CarTesta совпадающих данных вкладывая в него паспортные данные машины. Я эту операцию уже выполнил по ЗАЗ965 и ЗАЗ968. Оказалось все очень хорошо. Все данные - по умолчанию, кроме Сх и коэффициента трения качения (Сх=0.54 для 965 и Сх=0.50 для 968 с внешними зеркалами или 0.48 без зеркал. А трение качения 0.02 вместо 0.013 по умолчанию. Мощность 30 л.с.)
Потом измеряете характеристики своей машины хотя бы по тем точкам, которые я здесь привожу (разгон до 80 км/час, до 100 км/час, макс скорость за 90 сек - лучше ограничить 60 сек- просто у меня все эксперименты с этими цифрами). А лучше измерять время прохождение участков 0-500м, 0-1000м, 0-1500м, 0-2000м, 0-2500м - здесь исключается необходимость предварительной калибровки спидометра. Кстати это лучше делать вдвоем - и нагрузка "штатная" и есть кому записать результаты пока сам энергично разгоняешься. Конечно дорога должна быть ровная, ветра нет и т.д.
Затем с помощью CarTest подбираете такое значение мощности, крутящего момента, чтобы Ваши экспериментальные данные наилучшим образом совпадали с CarTest. (Ранее использовались некоторые аналоги этой программы. Менее удобные, но не менее точные). Таким образом получаете мощность и крутящий момент для Вашей машины. Конечно, что бы получалось точно, нужно знать различные эмпирические зависимости и набитую руку, но и методом прямого втыка при небольших отклонениях от номинала - тоже неплохо.

[LEKS]

[TehRuk]

LEKS

Здесь в конференции мало цифр и много эмоций. Нет сравнимости результатов. Впрочем как и почти везде в других конференциях. Вам предлагают простой метод как получать достаточно приличные цифры. Не хотите - не надо.

[LEKS]

[TehRuk]

ЗАЯВЛЕННОЕ ВРЕМЯ РАЗГОНА ДО СОТНИ ЯВНО ЗАНИЖЕНО ЧТО У 968

- это как раз и есть просто слова

ПО ЗАВОДСКИМ ДАННЫМ ЗАЗ 965 ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 100 КМ/Ч

- а это Вы неаккуратно читаете документы

[TehRuk]

PS к моей информации о коленчатых валах.

У меня у самого все время были двигатели новые заводской сборки и последний ныне стоящий тоже. Он прошел около 30 000 км при ресурсе по моему опыту 150 000 км. Поэтому я считаю его новым. И поэтому без каких либо колебаний расточил цилиндры, если бы найти конкретное техническое решение и подрезал бы головку для увеличения степени сжатия, если бы такая головка была, а может я ее еще найду БУ. Отсюда уже врезалось в подсознание, что коленвалы у 30-ки весьма надежная вещь.
Но тут понял, что у народа наверное в основном старые движки из капитального ремонта. А вот здесь информация по коленвалам принципиально другая. Действительно и раньше у капитально отремонтированных движков коленвалы достаточно часто летели. Раньше капремонту движков 30-ки уделялось мало внимания. Такие люди рассматривались как чудики. Движок новый можно было без проблем купить за 360 руб, а это был среднемесячный заработок у многих. Поэтому причина частой поломки коленвалов окончательно не выяснялась. Хотя заводские специалисты видимо могли бы дать информацию. Мне же известны следующие причины: ломались заведомо не фабричные валы, ломалось у людей у которых руки были достаточно корявые. Но в то же время это не все причины. Известно также, что некоторые люди выполнившие капитальный ремонт 30-ки спокойно проезжали потом по 100 000 км. Но в общем то почему это было возможно мало кто заморачивался. Купить то новый движок было намного легче.
Я бы максимально внимательно отнесся к сообщению Voytik о несоосности отверстий под коренные шейки коленвала.

[VALERA]

[e0000]

[Borislav]

Valera, не проще... Запорожец за 1000руб - это заведомо развалюха.
Прискорбно смирился с невозможностью купить "ушастика" 78г в идеальном состоянии после смерти дедули, который на нём ездил только на дачу. Просили 5000 (с регистрацией считай 7500), а у меня на эмку ещё тридцатник как минимум потратить...

[Олег]

[TehRuk]

Господин VALERA
написал глупость по ценам. Сверху на станции техобслуживания, где эти движки покупались мы платили 10 руб за 2 движка и эта сумма учтена в 360 руб. А в ГАИ еще не более 10 руб. Речь идет о "застойных" временах - до 1986 года.

[Borislav]

Олег, читай ниже... на нынешнюю эмку ещё как минимум придётся потратить около $1000, а я ведь студент, а не олигарх какой-нить Надеюсь, у нас их так не любят, как я думаю, и ушастик меня дождётся... но я не могу его брать, пока моя эмка ещё не ходит.