ЗАЗ Форум

[sanitar]

нужен ваш хелп и очень сильно.у меня электродная сварка производства хенд мейд.раньше ею вообще ничего нельзя было варить.поставил "баян".стало немного легче.но теперь она варит,а рядом прожигает дырку.какой диодный мост и куда поставить,чтоб фазу резки можно было отключить,оставив только фазу сварки?очень нужна консультация по этому поводу.погибаю просто.вот так она выглядит:

[Voytik]

я себе купил у старьевщиков четыре диода сразу с радиаторами Д161-250
типа такие вот, толькие с класными радиаторами. http://www.platan.ru/img_base/view/902112.gif
хотя они и не сварочные, а выпрямительные, но работают.
сварочные круче, но они немного дыбильной конструкции, в "таблеточном" корпусе.
их проблемно законектить и с радиатором спаривать.
разве что только найти чтоб купить сразу с радиаторами.

[Ramzes]

Спросил у бати говорит надо подставлять диоды что б уменьшить ток.

[sanitar]

хм,ведь сопротивление "баян" и так его понижает.а можно как-то отключить вообще фазу резки?

[Voytik]

только диодным мостом.

ты вкурсе что такое синусоидный ток, и чем в сварке отличается резка от наплавки, на уровне движения электронов?
только не ори если что, я ж не знаю вкурсе или нет

[sanitar]

прости что в прошлый раз наорал.с горяча,больше не буду
не,не знаю.с электрикой у меня плохо....

[Voytik]

да ну перестань

переменка, тоисть синусоидный ток, это когда грубоговоря в проводах меняется плюс с минусом. в нашей розетке со скоростью 50 раз в секунду.
просто трансформатор, в данном случае твоя сварка, на выходе тоже имеет синусоидное напряжение. толькопонижено до гдето 50~100 вольт (как где), и повышено по силе тока, ампер так до 100~200 (тоже как где).
тоисть имеешь на выходе переменку, но меньшего напряжения.

во время электросварки, процесса, когда горит дуга между одним и другим материалом, электроны в дуге, у твоей сварки двигаются образноговоря "туда-суда" (тоисть от минуса к плюсу, но попеременно, раз напряжение твое переменное)
когда электроны двинаются в дуге, это как ветер, который дует от одного электрода к другому. и так получается что этот "ветер" за собой тянет и капельки металла, которые расплавились от дуги.
обычно оно скапывает просто под силой тяжения, но тот "ветер" тоже нехило влияет. изза этого он и плаит и режет одновременно, со частотой смены 50 Гц. и разбрызгивает при этом капельки нехило кстати.

для наплавки, нужно чтоб плюсом была деталь, а минусом электрод. тогда все капельки будет сдувать на деталь, по ходу течения электронов.
для резки, наоброт. деталь минус, электрод на плюс, "ветром" будет помогать отрывать расплавленное железо из детали, выбрызгивая нафиг.

тебе нужен диодный мост чтоб капало туда, а не обратно
это конечно не панацея. если деталь тонкая, а ток на баяне стоит большой (мало витков) то может деталь попросту прожигать. просто плавить слижком сильно, и метал будет капать на ноги
но всёравно помогает. шов ровнее, дуга стабильнее, меньше брызг в стороны.

[sanitar]

блин,Игорь,тебе бы в школе физику преподавать!обьяснил все очень доступно!если б мне так в школе обьясняли,сейчас был-бы умнее
я на бояне понизил ток по-максимуму,на самом последнем витке стоит,и баян самый массивный что был купил.брызгает и правда очень сильно.а вот насчет тонкости детали-дык кузов,что тут поделаешь...
итого,какой маркировки диоды брать-то и в каком количестве?

[Voytik]

ещё полезно знать что дугу можан и немного направлять в разные стороны. помогая в разных случаях, сдувать расплавленный метал в нужном направлении.
например если варить чтото вертикальное, то варить лучше снизу вверх, держа электрод концом вверх.
во-первых расплавленный метал будет притормаживать об уже наплавленный, а не свободно скапывать по шву вниз.
во-вторых ты "ветром" дуги, даже синусоидной, будешь как бы не давать металу вниз капать.

или например если варишь тонкие детальки, типа той бляхи, и нужно чтоб и электрод плавился не прилипал, и количество металла скапывающего с него много зараз (как наплавка), и чтоб и дырку не прожгло дугой настолько сильной чтоб выполнить первые требования, то варить, направлять дугу, нужно вскользь, а не в упор. просто чтоб она и горела, и дула свободно в сторону.
также помогает варить точками. наплавлять, не давая сильно разогреться детальке. но тут уже надо хорошо владеть сваркой. чтоб зажег, электрод успел расплавиться и расплавить верхние шары детали, и капнуть туда маталоом, и тутже потушить. секунд пять чтоб тепло у детали рассеялось там. и туже снова зажечь и капнуть. как свечкой парафиновой можна накапать

все детали что варятся "в угол", а не "в стык", всегда варятся плохо, даже полуавтоматом, где нету назоиливого флюса, тоже сложновато. ту ничего не подлаешь, только опыт, хороший аппарат, и хорошо зачищенные детали в том месте.
так что я такие моменты всегда стараюсь по возможности както обойти стороной.
ну хотябы расположить так деталь, чтоб шов был код наклоном, чтоб давать флюсу вытекать из сварной ванночки, и не мешать сплавлять обе детальки.
а в углах, это всегда проблема.

[Voytik]

[sanitar]

гм,а я и так 2 мм варю электродом...а чего,надо было 3?
а ЛАТР он так и называется?без маркировок всяких?если этот ЛАТР взять-баян можно выкидывать?или запитать последовательно,как дополнительный понижатель?

[Voytik]

ну, можна и 3кой, со слабым током.
если ток взять такой как на 2ку, и наловчиться нормально зажигать и удерживать дугу, то для наплавки это может быть лучше. так как когда плавится 3ка то поток расплавленного металла естественно больше, на треть

так выглядит ЛАТР
это такназываемый автотрансформатор. он может и понижать напряжение, и повышать.
единственное что надо бы сразу там уточнять или он тупо выдержит сварку.
тогда можна и без баяна.

вот простая схема подключения диодов http://irls.narod.ru/rlbt/sv/sv106.htm
там ещё и дроссель присутсвует. тоже полезная вещь. создает падающую ВАХ вольт-амперную зарактеристику тока.
проще говоря, в момент касания электродом, когда надо зажечь дугу, напряжение на выходе транса припустим 100 вольт. дуга типа зажигается что дурная. но если варить таким напряжением то будут дырки. а дроссель, в момент когда дуга загорелась, тутже как твой баян скидает напругу до припустим 60 вольт. напряжение типа резко падает.
дает зажечь на максимуме, и падает до минимум пригодного чтоб горело и плавилось.
вот, на пальцах

купишь нужные диоды, на фотках покажу что к чему там конектить, а то словами долго по полкам раскладывать

кстати, вот как выглядят настоящие сварочные диоды http://www.pasatbg.com/jsp/showBigPic.jsp?productId=13230&picExist=1
таблетка размером меньше шайбы. конект только через прижатые два радиатора, один снизу, второй сверху. реально на коленке соорудить выпрямитель из восьми радиаторов которые сжимают по "таблетке" это секс непомерный наверное

а так обычные выпрямительные, просто что мощные
http://www.pasatbg.com/jsp/showBigPic.jsp?productId=12387&picExist=1
http://www.pasatbg.com/jsp/showBigPic.jsp?productId=29093&picExist=1

[napalm]

Кстати, на этом рисунке, если я не ошибаюсь, диод нарисован в сторону резки, а не наварки:



Ведь направление тока, куда указывает схематичная стрелка диода, обратнонаправлено направлению движения электротонов.

[sanitar]

[Voytik]

да не критично. всеравно все надо так соеденять чтоб можна было легко и быстро менять полярность.

[Dimon_F]

на рисунке показано подключение обратной полярности, что кстати уменьшает разбрызгивание металла при сварке

[sanitar]

епта,за ЛАТР запросили 450 грн
купил этот диод http://www.pasatbg.com/jsp/showBigPic.jsp?productId=29093&picExist=1
правда с маркировкой Д161-200 а не Д161-250
но и за него запросили 50 грн.совсем охренели....одно хоть хватит или их несколько надо?....

[OgeN13]

4 штуки

[sanitar]

оху..,гм,охренеть
а дешевле они где-то есть?...

[Voytik]

50грн. ещё неплохая цена для них.