ЗАЗ Форум

[pashazaz]

Создал галерею.
Первый альбом посвящен печке. Не так давно начал течь радиатор. Так что появился повод сфотографировать как следует.
С заменой радиатора устранил ещё одну проблему: из-за малых размеров багажника по ширине пришлось вдвинуть корпус вентилятора в корпус печки, а на входе в корпус печки стоит заслонка, регулирующая температуру совместно с краником. Ей стало мало места, пришлось её поставить в положение "воздух через радиатор", (т.е. горячий), а температуру регулировать только краником. Оказалось это довольно сложно, чаще всего было 2 положения - мин. и макс. Тёплый воздух было "словить" тяжеловато. Меняя радиатор, я всё-таки нашел способ сделать "как было", т.е. вернуть заслонке её функцию. Отрезал-подрезал-подгонял по миллиметру, зато теперь температура регулируется плавно, как и надо (заслонка соединена с краником тягой, они работают согласованно). Более того, в среднем положении регулятора температуры в ноги идёт тёплый воздух, а на лобовое - прохладный. Стало комфортнее.

[pashazaz]

Ещё один альбом посвящён щитку приборов.
Подробное описание и ещё некоторые фотки здесь: http://pashazaz.at.tut.by/ZAZ-968A_Pashazaz.pdf
Что изменилось? Тросик обнуления суточного счётчика переехал. Раньше ручка была между спидометром и тахометром, теперь здесь заглушка. Оказалось, что радиус перегиба тросика был очень мал, трудно было его крутить, и цифры перескакивали через нули. Вывел тросик на кожух рулевой колонки справа, под панель, наощупь хорошо доступен.
А вот тросик спидометра все мозги достал. Скачет стрелка на малых скоростях и всё тут. Из-за переноса спидометра вправо пришлось и тросик перекладывать, а места - в обрез. Вот где-то и перегиб тросика неудачный (скорее всего - в перегородке багажника, справа от приваренного усилителя под кронштейн рулевого вала). До весны потерплю, а там посмотрим.
Если кому-то интересен чертёж щитка приборов - хрюкните, отсканирую (в компе чертёж не сохранился).

[pashazaz]

Продолжение следует...

[volt]

Просто нет слов

[pashazaz]

Добавил альбом "Рулевая колонка"
Значит, рулевой вал протачивался под установку руля и переключателей от Опеля-Аскона. Кронштейн рулевого вала я ставил от ЗАЗ-968М, только отрезал весь люминий под замок зажигания.
Кронштейн от ЗАЗ-968 другой конструкции, и я его "забраковал".
Вал точился до диаметра 18 мм, на длину 87 мм (считая от начала шлицев под руль). Точить вал необходимо потому, что в кронштейне переключателей установлен подшипник. Размеры конуса под ступицу руля не помню, да и точилось больше по месту. На кронштейне переключателей сзади необходимо отрезать трубу до длины 30 мм. Диаметр у неё такой, что она входит в кронштейн рулевого вала, в его торцевую часть. Наверх на неё одета втулка из пластмассовой сантехнической трубы (на фото "кронштейн и втулки" она надета на кронштейн. Видно, что на несколько мм она ниже). Сделано это для выравнивания диаметров - теперь он одинаков и у кронштейна рулевого вала, и у этой втулки. Для того, чтобы кронштейн переключателей "сидел" на кронштейне рулевого вала, наверх одевается ещё одна втулка из той же оперы (сантехника). На фото "кронштейн и втулки" она слева. Для исключения проворота конструкции, на этой втулке сделано 2 пропила ножовкой, в них заходят зубцы, сделанные на кронштейне рулевого вала (насколько знаю, сделаны они для того, чтобы "родные" Эмовские переключатели тоже не крутились). Длина пропилов 36 и 17 мм, длина втулки 67 мм, диаметр 45 мм (только не помню - наружный или внутренний). Сначала я ещё хотел всю эту конструкцию после установки стянуть хомутом, чтобы плотнее сидела, но жизнь показала, что это лишнее. В сборе на рулевом валу конструкция установлена на фото "Кронштейн установлен. На проводах висят переключатели": от перемещения вдоль вала в сторону руля страхует высокое трение и подпружиненный контакт бибикалки (на этом фото он точно над рулевым валом, штырёк из латуни). К нему, естественно, подведён провод на клаксоны (так что "родные" контакты Запорожца у меня не используются).
Кожухи рулевой колонки тоже от Асконы. Пришлось много подрезать, примерять и т.д. Из "родных" точек крепления осталась только одна. Для скрепления половинок кожухов пришлось делать конструкцию на скрепляющих планочках, болтиках и шурупчиках (на фото "Рулевая колонка в сборе с кожухами и рулём. Вид слева" они видны рядом с выключателем света). На верхнюю половинку кожуха одета резинка для уплотнения стыка между кожухом и щитком приборов. Она тоже видна на фото. Вместо Опелевского замка зажигания вставлена кнопка запуска стартера (у меня простой вариант - повернул ключ в замке, а дальше можно нажимать кнопку или докручивать ключик - стартер запустится. Для остановки двигателя необходимо орудовать ключиком, кнопка здесь не фунциклирует). Верхнюю половинку кожуха пришлось греть и подгибать, т.к. с трудом влазила под ободки спидометра и тахометра.
В общем, повозился. Зато удобно.

[pashazaz]

Добавил альбом "Педали".
Напомню, что педаль сцепления у меня - это соответствующим образом подогнутая педаль тормоза, а кронштейн главного цилиндра сцепления переварен. Цель - получить одинаковые наклоны площадок педалей тормоза и сцепления. Теперь оси педалей соосны. Подробнее - http://pashazaz.at.tut.by/ZAZ-968A_Pashazaz.pdf страницы 10-11 и 17.
Теперь про накладки на педали. Чертежи здесь:
http://pashazaz.at.tut.by/pedali.PDF
или
http://pashazaz.at.tut.by/pedali.dwg
Материал - алюминий 5 мм. Вариантов у меня было 2 - с буквами "ZAZ", либо с цифрами "968". Остановил выбор на буквах. Отверстия диаметром 10 мм. Для того, чтобы обувь не скользила, выдавил кромки отверстий наружу. Для этого с обратной стороны педали засверлены до диаметра 12 мм, но не всю глубину, естественно. Для выдавливания выточил на токарном станке простейшую матрицу и пуансон: положил заготовку на матрицу, вставил пуансон, "бац" молотком по пуансону - получите острую кромку. И так 31 раз (по числу отверстий). Можно было выдавить и шариком от подшипника в тисках, но нормальных тисков у меня как не было, так и нет. Затем накладки выгнул дугой, чтобы повторяли профиль площадок педалей (они слегка дугообразные). Отверстия для крепления к педалям выполнил по месту, поэтому на чертежах их нет. Никелированные болтики - от креплений противосолнечных козырьков (М5).
По педали газа остановимся особо. Это целиком оригинальная конструкция. Родная педаль меня не устраивала (как и многих других). За образец для подражания брал БМВ. Опорная площадка педали сделана из нержавейки, крепёж к машине - 2 самореза в тоннель, болт М6 в днище (очень не хотел его сверлить, но не было необходимой жёсткости). Площадка может двигаться взад-вперёд. Сначала в качестве оси педали использовал алюминиевый кронштейн со стальной осью, но побоялся коррозии и заклинивания педали, поэтому с установкой мотора Фольксваген переделал и педаль.
Вот здесь писал: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16011&start=20 На фото в альбоме хорошо виден этот самый фрагмент педали от БМВ. Для регулировки положения тросика на педали (и, соответственно, хода педали и усилия нажатия на ней), на педали привинчена планка с рядом отверстий. Зимой оказалось, что широкая обувь позволяет давить на педаль тормоза и газа одновременно. Правее передвинуть педаль газа некуда было, поэтому левую кромку немного подрезал (заузил педаль). На чертежах она показана пунктиром, на фото тоже видно (фото "Педаль газа. Вид спереди. Левая часть уже подрезана." и для сравнения - "Все педали. Вид в процессе постройки ЗАЗа (2007 год). Педаль газа ещё не изменена."). Упор для педали (чтобы тросик сдуру не порвать и не свернуть заслонки) сделан из куска рукоятки, что под потолком сзади в кол-ве 2 шт. Она из оцинкованной стальной полосы. достаточно жёсткой. Перемещение педали "на водителя" ограничено оплёткой троса газа.
Тем, кто захочет повторить конструкцию: рекомендую "грузить" чертёж автокадовский (а не PDF), распечатывать в масштабе 1:1, очень удобно будет выполнять разметку заготовок.

[pashazaz]

Чертежи наклеек на приборы:
http://pashazaz.at.tut.by/pribory.dwg
Про сами приборы подробнее здесь: http://pashazaz.at.tut.by/ZAZ-968A_Pashazaz.pdf страницы 18-21.
Сейчас одно отличие: вместо указателя температуры ВАЗ установлен указатель Фольксваген. Шкала не перерисовывалась, только сделал отверстие под лампочку перегрева (фото в альбоме "Щиток приборов" - "Основной щиток приборов. Включены некоторые контрольные лампы" или по ссылке http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=674&a=3885&f=51928 ).
Тем, кто хочет повторить или изменить рисунок шкал, поменять шрифты и т.д. Я распечатывал наклейки на специальной плёнке (белой матовой) для наружных рекламных работ (в рекламной студии). Не экономьте. Эта плёнка очень прочная, краски водостойкие. Проконтролируйте только, чтобы распечатали в масштабе 1:1, на чертеже есть предупреждение об этом и контрольный размер. Мне 2 раза печатали оболтусы. Печатайте в 2 экземплярах (лучше - в 3), если ошибётесь при наклейке - придётся выкинуть в мусорку, т.к. отодрать очень сложно, и плёнка вытягивается, повторно "не прокатит".

[pashazaz]

Обновил галерею (новые альбомы + в старые немного добавил (чищу компьютер :D )).

[betxoven]

http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9388
Следи за темой!Присоединяйся к встречам!

[pashazaz]

Заново отрисовал щиток приборов:
http://pashazaz.at.tut.by/chitok_priborov.pdf
На чертеже уже отсутствует отверстие под тросик обнуления спидометра - выше я об этом писал.
Тем, кто хочет такой же: не спешите сразу вырезать из металла. На чертеже не показаны радиусы закруглений по краям щитка. Слева и справа они немного отличаются, да и сама дуга переменного радиуса. Я изготавливал шаблон из картона (после нескольких подрезаний и подгонок, естественно), и уже по нему окончательно резали края щитка.
Подробности по приборам здесь: http://pashazaz.at.tut.by/ZAZ-968A_Pashazaz.pdf стр. 18-21. Фотки в галерее здесь: http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=674&a=3885

[pashazaz]

В галерее выложи фотки и чертёж приспособлений для регулировки развала-схождения.
Линейка для регулировки схождения сделана из ног штатива для павильонной фотокамеры. Линейка прикрепелена двусторонним скотчем, "рога" с обеих сторон сделаны из стальной полосы. Высота "рог" 180 мм, как было рекомендовано в одной из "умных" книжек. Для регулировки схождения линейку нужно класть на пол (или края ямы в гараже, как у меня). Естественно, у меня есть подставка под балку передней подвески, как рекомендовано в мануале (если память не изменяет, высотой 224 мм).
Для регулировки развала сделал другую приспособу. Как пользоваться, написано здесь (статья в журнале За рулём 1983 г.): http://pashazaz.at.tut.by/img066.jpg . Почему-то автор этой приспособы выбрал шаг измерений 24 минуты. Я решил сделать поменьше - 15 минут. На чертеже в Галерее мои размеры написаны карандашом. Материалы изготовления, думаю, понятны из фото.
Точность своих приспособлений не проверял (на СТО), но за 8 тысяч пробега шины чуствуют себя нормально (косвенная, так сказать, проверка).
Если нужны фотки повыше качеством - маякните, перешлю.
Вот здесь: http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=14955&postdays=0&postorder=asc&start=20 продолжу тему, чтобы не флудить и не создавать новых.

[pashazaz]

В "Галерее" создал новый альбом "Приспособление для демонтажа мотора". Чертёж взят из журнала За рулём, авторы - небезызвестные Теркели. Пояснительный рисунок также взят из их книги. В моём варианте приспособление (рама) немного переделана: во-первых, поперечины сделаны из того же бруса, что и лонжероны, а не из труб, как у Теркелей. Во-вторых, поперек рамы прикреплён ещё один брус с двумя стойками: они упираются в отбортовку поддона картера мотора ФВ (когда стоял мотор ВАЗ, эти стойки упирались в опоры мотора (без резиновых подушек, только сами кронштейны)). Тем, кто хочет повторить, советую первую поперечину (со стороны домкрата) передвинуть ещё глубже от домкрата (на чертеже этот размер 200 мм). У меня домкрат винтовой, как видно из снимка. Так вот, винт домкрата в конце концов упирается в эту поперечину, и высота подъёма не максимальная. Если у вас реечный домкрат, а ещё лучше - гидравлический бутылочного типа, то поперечину трогать не надо. Вообще, гидравлика - лучший вариант, самый устойчивый.

[pashazaz]

Новый альбомчик в "Галерее" - "Цилиндры сцепления". Главный цилиндр сцепления - пока ещё ЗАЗовский, пусть и с другой начинкой. Зеркало у него не идеальное, так что в скором времени поменяю на что-нибудь другое.

[pashazaz]

31 марта впервые выехал из гаража после затянувшегося ремонта и холодной и снежной зимы.
В конце сентября 2010 года стал на ремонт - решил поменять КПП. И пошло-поехало (как обычно). Значит, по-порядку.
КПП на машине была родная, 1979 г.в., с пробегом почти в 200 000 км. Я на ней проехал почти 10 000 км, из них - 1224 км с мотором ВАЗ. Несмотря на хорошее масло Neste, стали вылезать проблемы: непонятная вибрация и рывки (подёргивания всего автомобиля взад-вперёд) при 2000 об/мин (независимо от скорости автомобиля и включенной передачи), при торможении двигателем на 1-ой передаче могло произойти самовыключение, повышенный шум, затруднённое включение 3-ей и особенно 2-ой передачи. Слив масла выявил ещё одну проблему - в масле было полно частичек магния (сосед по гаражу даже удивился, глядя на серого цвета отработку. Думал, что я присадку добавлял). Вскрытие показало, что одна из шестерён заднего хода стала грызть стенку картера, а блокирующее кольцо синхронизатора 2-ой передачи садилось на венец шестерни без зазора вообще. Донор был куплен заранее, и оказался бракованным. Проточка под сальник первичного вала была выполнена несоосно с первичным валом КПП. Когда я отмывал КПП, то удивился, что при пробеге 55 000 км уже был засран картер сцепления, грешил на дерьмовый сальник (год выпуска КПП - 1992-1993, в Беларуси только-только стали выдавать новые номера на машины). Оказалось, что сальник то стоит криво, где ж он работать нормально будет! Самое обидное, что выявить брак можно было только после установки направляющей втулки выжимного подшипника (она не становилась как надо), т.е. только после демонтажа силового агрегата. Время стало играть против меня. Решил обсудить проблему на форумах, были разные предложения по ремонту и устранению брака, но они были отвергнуты. Решено было найти ещё одного донора, что и было сделано.

[pashazaz]

Продолжаем. "Новая" КПП оказалась более-менее нормальной, что и было подтверждено поездками в первые дни апреля. Пришлось только установить направляющую втулку, выжимной ВАЗ, выпилить окошко для стартера, и на шток включения передач установил пыльник ВАЗ-классика, предварительно подрезав его на токарном станке (чтобы плотнее сел в проточку на задней крышке КПП). Самое приятное - исчезли вибрации и рывки на 2000 об/мин. А я ведь чего только не думал! Грешил и на зажигание (на вакуумный корректор), и на карбюраторы, и на оба мотора (ВАЗ и ФВ/Ауди). Особенно не смешно было после установки мотора ФВ/Ауди. Общего у моторов - только ведомый диск сцепления и коммутатор зажигания, а рывки как были, так и остались. Судя по всему, причина - в износе подшипников и увеличении посадочных отверстий под них в перегородках КПП (в старых журналах в таких случаях рекомендовали облудить наружные кольца подшипников, либо эпоксидку).
Стартер был перебран, под стартер была сделана кольцеообразная проставка 5 мм толщиной.
На заднюю стенку салона была наклеена дополнительная виброизоляция (битумная основа, фольгированная с одной стороны).
Попутно в очередной раз был заменён тросик спидометра. Стрелка почти перестала дрожать, но от установки электронного спидометра ГАЗ-3110 не отказываюсь. Только найти его у нас почти невозможно.
Вторая значительная работа - установка вентилятора и диффузора от Пежо-406. Посмотреть "как было" и "как стало" можно в Галерее: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=674&a=4248 Из фотографий видно, что диффузор от М-2141 неполностью закрывал радиатор, а вентилятор ещё и вибрировал. Диффузор от Пежо был уменьшен в размерах (отрезана решётчатая часть), и он стал полностью закрывать радиатор. Работает тише и без вибраций. Мощность мотора не знаю (на нём не указано), попробую померять ток потребления и примерно высчитать. Вся эта штукенция покупалась с битой машины и немного поломанная, к счастью, там, где для Запорожца не критично. Цена вопроса - 30 долларов. Попутно было изменено крепление самого радиатора. Раньше он был установлен жёстко, теперь - через резиновые втулки. На фотках также видно, что расширительный бачок с трудом, но стал на новое место (раньше он был возле горловины бензобака). Соответственно, исчезли длинные шланги. В удобном месте теперь и предохранитель (тоже видно на фотках). Здесь осталось только переделать схему включения вентилятора - сделаю и ручной режим, и возможность его включения через датчик после выключения зажигания, и индикатор включения в автоматическом режиме (при движении автомобиля я не слышу, включился ли вентилятор, слышно только при стоянке). А если получится - поменяю и расширительный бачок на что-нибудь цилиндрической формы. В нижний патрубок вставил сливной краник от Волги: новый, и, естественно, бракованный (это традиция такая у наших людей - выпускать бракованные запчасти). Пришлось притирать на заводе разными пастами.
Летом, ещё до постановки в гараж, была немного модернизирована выпускная система. Жёсткое крепление, как мне и предсказывали, не выдерживало и ломалось. Теперь слева и справа от КПП есть кронштейны с резинками типа ВАЗ-08, ФВ-Гольф-2. К ним подвешена та часть системы, что между резонатором и глушителем. Резонатор будет меняться на ФВ-Пассат Б-3 плоского типа, т.к. жигулёвский поржавел за одну зиму, да и нет ощущения, что он эффективно работает. И глушитель, и резонатор - польские, фирма Polmostrow, покрытие - алюминированное.
Что ещё было сделано в моторном отсеке?
Была полностью переделана подача воздуха от воздушного фильтра на карбюратор. Фоток пока нет, поэтому подробнее будет позже.
В карбюраторе заменён жиклёр первичной камеры 110 на 107.5, а производительность ускорительного насоса выставлена на минимум. Посмотрим, какой будет расход.

[bomok58]

Сразу видно - руки растут откуда надо.
Удачи!

[pashazaz]

Много было сделано "мелочёвки": менялись передние амортизаторы (родные зазовские, только новые), передние тормозные шланги (опять к вопросу о качестве - на машине прослужили 5 лет, 2 зимы и 10 000 пробега, и пошли трещины до оплётки), менялись передние брызговики, подгибались передние подкрылки. Про регулировки-протяжки ходовой, рулевого и проч. не пишу, т.к. это обычные заботы Зазоводов.
Летом была устранена ещё одна неприятность - вода в салоне. Оказалось, что затекает через стыки панелей на водосточных желобах в самом низу (потрескался старый герметик), и через правую форточку. Также поменял втулки в маятниковом рычаге (на пластиковые - посмотрим, что за чудо).
Наконец-то подключил лампочку остатка топлива. Пришлось повозиться с калибровкой датчика, и я всё-равно не угадал - лампочка погасла после того, как в бак залил 7 литров топлива (хотел на 4-5 литров отрегулировать).
Начал заниматься багажником - сделал горизонтальный фальшпол, под которым ездит домкрат, переноска и кое-какая мелочёвка. На очереди - обшивка стенок и замена бачка омывателя, старый (от Опеля-Омеги) стал трескаться. Прошлой зимой я его и вовсе поломал - в минус 17 решил проверить, не замёрзла ли жидкость, постучал легонько пальчиком. А бачок - хрясь, и кусок внутрь, жидкость - в багажник. Я его запаял, но старость взяла свое - лопнул опять, и трещины не остановить. Кстати, у кого есть мысли - для бачка мне нужна плоская ёмкость (канистра) толщиной около 8-10 см, емкостью хотя бы 1.5-2 литра. Хочу его спрятать между передней стенкой и запаской, в "ушанах" там неиспользуемое пространство (у меня, например, там ездит знак аварийной остановки и трос, а клаксона там нет).
Что ещё в планах? Летом закончить обустройство багажника, пошить чехлы на сиденья (или перетянуть), заменить резонатор, изменить подключение вентилятора системы охлаждения. Похоже, что ведёт сцепление. Значит, и там нужно приложить руки. На техосмотре выявилось, что овальность левого переднего барабана в 2 раза выше остальных, и в целом правые колёса тормозят немного сильнее левых. Колодки у меня все разные, и приработались уже давно. Воздуха в системе нет, значит, дело - в разной силе трения. На днях купил накладки ВАЗ-08 задние, буду переклёпывать. У друга выгребу весь запас барабанов, буду мерять и выбирать лучшие. Удельная тормозная сила 0,56. Техосмотр, кстати, прошёл. Хочу удлинить рычаг стояночного тормоза, чтобы не нужно было его рвать вверх со всей дури (на техосмотре сказали, что ручник - зверь. А я им говорю, что на хорошей горочке его надо рвануть так, чтоб тросы лопались, иначе машина всё-равно покатится). Работоспособность амортизаторов вообще класс - 78-81%, и разброса характеристик на графике не видно. Подготовил на замену рулевой механизм, мой уже не держит масло, хотя люфтов ещё нету.
Так что многие работы были вызваны банальными причинами: износ "родных" деталей, низкое качество "новодела", мои собственные просчёты и недоработки.
Вот, вроде бы и всё по прошедшему году.
В следующий раз напишу про средний расход топлива (я записываю все заправки). Фотки тоже постепенно буду выкладывать.
P.S. Самое главное - нашёл эмблему "ЗАЗ" с ДнепроГЭСом, мутноватую и поцарапанную (с ЗАЗ-966В 1971 г.в.), пришлось отполировать. Моя старая была ещё хуже.

[pashazaz]

Bomok58, спасибо! Вам не нужен, случаем, ЗАЗ-966В, 1971 г.в., почти коплектный (даже печка родная есть и шины!). Находится в Щучине и рискует отправиться в металлолом. Насчёт документов пока не выяснил.

[pashazaz]

В Галерее 2 новых альбома:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=674&a=4286
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=674&a=4285
А у меня новые приключения. Почему-то стало вести сцепление, причём немелко: бывает, что 1-я передача не включается, а за счёт трения в синхронизаторе машина пытается ехать, при полностью выжатом сцеплении! Так не хочется мотор скидывать... Может, есть идеи по поводу того, как проверить работу сцепления, не снимая мотор? Подозрение на шлицы первичного вала КПП, сцепление при замене КПП не разбиралось, выжимной не менялся (просто тупо заменена КПП, с перестановкой деталей по сцеплению).

[Boss156]