Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят - а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас - ещё не поздно.
Хотя, уже гештальт закрыт

Список форумів ЗАЗ Форум ЗАЗ Форум
Присвячений автомобілям Запорожець
 
    ПошукПошук   Увійти та перевірити приватні повідомленняУвійти та перевірити приватні повідомлення РеєстраціяРеєстрація
    ПрофільПрофіль   ВхідВхід 

Фотогалерея - Файлохранилище - Чат - Укр->Рус переклад
Книжкова полиця
 
Водяное охлаждение мотора и водяное отопление

 
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
LamparD



Статус: Offline
Зареєстрований: 14.02.2009
Повідомлення: 33


ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 16:48    Заголовок повідомлення: Водяное охлаждение мотора и водяное отопление Відповісти з цитатою


Полезная инфа про печку(нарыл в интернете), писал не ЯSmile

В летнее время на "Запорожце" часто невозможно ехать из-за перегрева двигателя, он теряет мощность. Зимой трудно ехать из-за холода в салоне, ибо бензиновый отопитель ненадежен и часто бывает неисправен, он расходует дорогой бензин и пожароопасен.

Предлагаем Вам описание небольшой конструкции, смастерив которую Ваш "Запорожец" Приобретет комфортные эксплуатационные свойства как у "Жигулей".

Примечание: Предлагаемая конструкция применима для "ЗАЗ-968" и любых ее модификаций, возможно применение и на других моделях автомобилей.

Главная идея создания водяного охлаждения заключается в том, что на обоих головках блока цилиндров в четырех местах, над выходами выхлопных труб имеются замкнутые полости прямоугольного сечения, закрытые с четырех сторон алюминиевым сплавом (см. рис. 1) и только по торцам открытые, предназначенные для воздушного охлаждения головок блока. Если по размеру этих торцевых отверстий полостей сделать заглушки из алюминиевого сплава и приварить их аргонно-дуговой сваркой (на заводе или на станции технического обслуживания), то получим на каждой головке по две полностью герметичные полости. Для циркуляции воды в верхнем ребре над каждой полостью надо просверлить два отверстия диаметром 10,5 мм и нарезать резьбу М12, куда затем, предварительно изготовив, ввернуть восемь штуцеров с внутренними отверстиями 6 мм. (рис. 3 и рис. 4).

Ввертывать нужно аккуратно, с уплотнением, чтобы не сорвать резьбу на мягком алюминиевом ребре головки и, чтобы потом не протекала вода или антифриз. Наружный диаметр штуцеров необходимо сделать под тот диаметр шланга, который у Вас имеется, но лучше использовать кислородный с внутренним отверстием 9,6 мм. В верхнем ребре каждой головки выбрать по два овальных гнезда, чтобы ребро не мешало для ввертывания штуцеров (рис. 2).

Как на "Жигулях" нужно сделать расширительный бачек из металла или пластмассы емкостью 1-1,5 литра (1) (см. рис. 5) с двумя штуцерами для входа и выхода жидкости. Бачек закрепить с левой стороны моторного отсека на воздухозаборном коробе кузова, как можно выше, ближе к капоту.

На задней стенке, в нижней части моторного отсека с помощью спиральной пружины (для амортизации) укрепить электропомпу (2) на 12 Вольт, использовав ее от комплекта переносной мойки автомобилей (продается в магазинах), или центробежный насос с кондиционерной системы трактора К-150, или насос системы охлаждения от лодочных моторов.

Из багажного отсека убрать бензиновый обогреватель, а на его место установить радиатор-теплообменник (3), который можно сделать из медных трубок, соединенных последовательно в виде спирали, или использовать масленный радиатор от какого-либо двигателя, или радиатор от бытового холодильника. Этот радиатор поместить в кожух (4), подсоединить вентилятор с двигателем на 12 Вольт (5), например, от отопителя "Москвича". Из кожуха (4) сделать два выхода для горячего воздуха: один - для обогрева ветрового стекла (6), другой - в кабину к ногам водителя (7) Кнопку включения бензиновой печки (Cool использовать для включения вентилятора (5). А для включения помпы (2) под щитком приборов установить отдельный включатель (9) и сделать соответствующую электропроводку (см. рис. 5).

Под известные отверстия, имеющихся у Вас шлангов, сварить из стальных трубок (или спаять из медных) шесть тройников, два из которых под углом в 60°, а четыре под углом 90° (рис. 8 и рис. 9 соответственно).

С помощью шлангов, штуцеров (12) и тройников (10 и 11), соединить между собой последовательно бачек (1), помпу (2), полости в головках блоков с левой стороны двигателя, затем с правой и соединить с помощью тройника (10) с медной или стальной трубкой (13) диаметром 20 мм, которая от стенки моторного отсека, соответственно изгибаясь, проложена под задним сидением и уложена на полу в салоне справа от короба, на котором установлен рычаг переключения передач (14). Эта трубка проводится как можно ближе к радиатору (3) и с помощью шланга подсоединяется к нему. Параллельно трубке (13) над ней укладывается такая же трубка (15) для обратного движения жидкости от радиатора (3) к расширительному бачку (1). Эта трубка (15) после закрепления в стенке моторного отсека с помощью шланга соединяется с расширительным бачком (1). Емкость всей системы будет около двух литров. Летом можно применять воду, а зимой для предотвращения замерзания - антифриз или водку. Шланги в моторном отсеке нужно делать как можно короче и располагать их так, чтобы они не болтались и не мешали при эксплуатации и обслуживании, чтобы не терлись о вращающиеся детали двигателя. С этой целью шланг, идущий от помпы (2) через тройник (10) для охлаждения правой головки двигателя, пропускается ниже шкива с ременной передачей (16) и закрепляется, чтобы не терся при езде.


Сверху на капоте багажника, над отверстиями для поступления воздуха к отопителю укрепить воздухозаборник (17) из металла, или плексигласа (рис. 6), а под ним оборудовать жалюзи из двух створок (1Cool, к которым идет привод от кнопки (19) из-под щитка приборов. При езде в жаркое время жалюзи открываются, а при отоплении салона в холодное время и на стоянках жалюзи (1Cool закрываются. (см. рис. 7).

ВНИМАНИЕ! Если у Вас машина не "ЗАЗ-968", а другой модификации и на головках блоков нет канала прямоугольного сечения (как показано на рис. 1), а вместо него часто расположены ребра (рис. 10), то второе ребро сверху нужно срезать на 5 мм по периметру и, чтобы получить замкнутую полость для циркуляции охлаждающей жид кости, с трех сторон приварить полоску алюминия такой формы: к первому и третьему ребру (рис. 11). Чтобы была лучшая циркуляция охлаждающей жидкости, сверля два отверстия в верхнем ребре, просверлить их одновременно и во втором ребре (рис. 10). В верхнем ребре к двум отверстиям приварить две алюминиевые трубки, чтобы не нарезать резьбу и не делать специальные штуцера. Чтобы производить работы на головках аргонно-дуговой сваркой, головку предварительно надо снять с блока двигателя, опустить в воду для хорошего охлаждения так, чтобы не было залито водой место сварки - в этом случае клапана можно не снимать при сварке. В противном случае надо снять клапана, пружины и втулки.

В том случае, если нужно оборудовать отопление салона горячим воздухом от двигателя, в железном кожухе делается отверстие 30-50 мм и в стенке в кабину такое же, к ним привариваются патрубки, которые соединяются между собой гофрированным шлангом. Горячий воздух из-под кожуха, ограждающего головку и блок, пойдет в салон под действием нагнетающего вентилятора самого двигателя автомобиля. При входе горячего воздуха в салон необходимо предусмотреть фильтр, который задержи вал бы пыль, а также заслонку, при помощи которой можно открывать и закрывать путь горячему воздуху.

Кроме этого, для отопления салона жидкостью, можно сделать вокруг выхлопных труб в пределах моторного отсека, водяные рубашки. Для этого берут четыре стальные трубки диаметром немного большим, чем выхлопная труба, длиной по 100 мм и приваривают их вокруг выхлопной трубы обычной газовой сваркой, предварительно приварив к этим обрезкам трубок штуцера или трубки, на которые затем надевают шланги для замкнутой циркуляции воды или антифриза (рис. 12).

Автомашина "ЗАЗ-968" выпуска 1973 года, оборудованная описанной системой водяного охлаждения двигателя и системой водяного отопления салона успешно эксплуатируется по сей день. В зимнее время салон прекрасно отапливается горячей водой и создаются комфортные условия езды, как на "Жигулях".
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Описанный способ жидкостного охлаждения головок блока основан на большой теплопроводности алюминиевого сплава и является дополнительной мерой к основной системе воздушного охлаждения двигателя.

2. Если имеются организационные возможности, то, приварив рубашку вокруг блоков цилиндров, можно жидкостью охладить весь двигатель, использовав описанную систему. Целесообразно поставить два радиатора: снаружи - для летнего пользования и под капотом багажника - для зимнего.

3. С целью сохранения работоспособности, помпа при езде выключается не постоянно, а в тех случаях, когда масло нагревается до 100°С. Проехав 5-10 минут с включенной помпой, масло охлаждается до 90°С и ее можно выключить. Так нужно делать периодически.

4. Теплообменный радиатор, находящийся под капотом багажника, должен быть помещен в коробку, открытую сверху под жалюзями для свободного прохода наружного встречного воздуха.

5. Как и любая техника, предложенный вариант не является единственным и окончательным - любой умелец вправе дополнять и улучшать его.

Автор: изобретатель СССР, кандидат технических наук
Павличенко Владимир Сергеевич



Останній раз редагувалося: LamparD (23 Лютий 2009 22:11), всього редагувалося 1 раз
Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення
Lagiga



Статус: Offline
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
Звідки: Горловка

ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою


Я думаю, что навряд-ли кто станет это делат, ведь аргонка дорого стоит, разве у кого своя есть. А так идея интересна - хотя чистый настроеный двив не перегревается.

_________________
По Запорожцу в каждую семью, товарищи!
Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail
sanitar
лентяй


Статус: Offline
Зареєстрований: 29.11.2005
Повідомлення: 11631
Звідки: Киев
Моє авто: 968м

ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою


Цитата:
комфортные эксплуатационные свойства как у "Жигулей".
Laughing
Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення
LamparD



Статус: Offline
Зареєстрований: 14.02.2009
Повідомлення: 33


ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 21:33    Заголовок повідомлення: //// Відповісти з цитатою


Писал не я, все вопросы к : изобретатель СССР, кандидат технических наук
Павличенко Владимир СергеевичSmile

Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення
LamparD



Статус: Offline
Зареєстрований: 14.02.2009
Повідомлення: 33


ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 22:06    Заголовок повідомлення: Вот еще Відповісти з цитатою


В ЖАРУ

Летом, особенно в жаркую погоду, самый актуальный вопрос - как не допустить перегрева двигателя. Доходит до того, что часто главным прибором, по которому выбирают скорость движения автомобиля, становится не спидометр, а указатель температуры. Это ненормальное положение заставляет владельцев "Запорожцев" прибегать к различным приемам улучшения охлаждения двигателя. Одно время с легкой руки бывалого автомобилиста, как эпидемия, пронеслась по стране идея установки на капоте задка дополнительного заборника воздуха. Здесь проявились индивидуальные вкусы: одни ограничились мини-заборниками, другие сооружали огромные короба, которые, по мнению их авторов, способны захватить побольше воздуха и протолкнуть его через вентилятор. Эффект по улучшению теплового режима двигателей незначительный, а дополнительных потерь предостаточно. Это и ухудшение аэродинамики автомобиля, повышение расхода топлива, не говоря уже о безобразном внешнем виде автомобиля с надстройкой. Увеличение производительности вентилятора за счет некоторого превышения давления в моторном отсеке, возможное для ЗАЗ-968, в ЗАЗ-968М будет проявляться в гораздо меньшей степени, так как моторный отсек теперь хорошо проветривается. Однако стремление автолюбителей как-то улучшить охлаждение двигателя вполне понятно. Действительно, у "Запорожца" нет запаса по охлаждению, и малейшее отклонение от нормального состояния какой-нибудь системы или узла сразу сказывается на тепловом состоянии двигателя. Поэтому оно закономерно ухудшается по мере износа двигателя. Одна из причин здесь - падение давления масла в системе. Дело в том, что в охлаждающий радиатор оно подается через калиброванное отверстие из одной ветви, в то время как основной поток неохлажденного масла проходит через подшипники колен-чататого вала и другие сочленения. По мере износа зазоры в них увеличиваются, и большая доля масла циркулирует неохлажденной. Если прибавить к этому ухудшение теплоотвода из-за смолистых отложений, то рост температуры по мере износа деталей становится неизбежным. Некоторое снижение производительности вентилятора вызывается уменьшением частоты вращения крыльчатки из-за увеличения диаметра шкива вентилятора при регулировках по мере износа ремня. Высокая температура двигателя, разжижая масло, в свою очередь, способствует проникновению его на охлаждаемые поверхности цилиндров и головок через частично потерявшие свои свойства уплотнения штанг толкателей, сливных трубок, крышек головок цилиндров, снижая эффект от обдува воздухом. Кроме того, со временем ухудшается работа системы терморегулирования, когда термосиловой элемент не обеспечивает полного открытия заслонок выпуска горячего воздуха. Ухудшение охлаждения старых двигателей часто усугубляется повышением температуры самого двигателя из-за прорыва горячих газов из цилиндров в картер, смещения фаз газораспределения при проворачивании текстолитовой шестерни распределительного вала относительно ступицы. Поэтому самым надежным способом улучшения теплового режима изношенного двигателя является замена деталей, прежде всего цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. А можно ли улучшить охлаждение двигателя, не прибегая к капитальному ремонту, если по другим характеристикам он еще вполне удовлетворяет владельца? Положительный ответ на этот вопрос подтверждается практикой использования целого арсенала средств улучшения работы системы охлаждения - от применения особых приемов технического обслуживания до серьезных переделок конструкций. Наш многолетний опыт привел нас к выводу, что эту задачу необходимо решать последовательно, используя вначале самые простые способы, и необязательно предпринимать радикальные переделки системы охлаждения. Руководство по эксплуатации автомобиля предписывает постоянно держать обдуваемые поверхности двигателя чистыми, В правоте этого мы убедились, когда в брызговик двигателя по недосмотру упала пластмассовая банка с маслом и разлившееся масло засосало вентилятором на ребра цилиндров и головки. Стрелка указателя стала клониться к правому краю шкалы; пришлось остановиться и долго отмывать замасленные поверхности двигателя. Этот случай в то же время напомнил, что в моторном отсеке не должно быть свободно лежащих предметов, представляющих добычу для мощного вентилятора. Особенно это относится к ЗАЗ-968М, у которого коробка воздуховода с открытой заслонкой просто провоцирует сбросить туда что-нибудь. Однажды мы там случайно оставили тряпку, которая запечатала треть направляющего аппарата вентилятора. Температура масла сразу подошла к отметке 120 °С и не собиралась останавливаться. Продвигаясь короткими "перебежками", в основном ночью, мы с трудом закончили поездку. Злополучную тряпку удалось обнаружить не сразу - ведь в ЗАЗ-968М вентилятор закрыт кожухом, а тряпка забилась между лопатками направляющего аппарата и была покрыта пылью абсолютно под цвет самого вентилятора. Теперь мы постоянно осматриваем коробку воздуховода и иногда извлекаем из нее разные предметы. Необычное расположение прорезей для забора воздуха - сверху капота - у некоторых прохожих, видимо, ассоциируется с урной для мусора. Очистка поверхностей цилиндров и головок не представляет особых трудностей. Но есть одно условие, невыполнение которого может свести на нет эффективность всей работы. При чистке и мойке надо обязательно снять дефлекторы с боковых ребер головки и цилиндров, так как под ними накапливается грязь, забивающая проход воздуха между ребер (рис. 21). Дефлектор крепится пружинным запором и освобождается с помощью большой отвертки, подсунутой между ним и ребрами цилиндров или головок. Кстати, для слива воды и удаления мусора из брызговика стоит в нем проделать большое отверстие, которое в рабочем положении закрывают резиновой заглушкой. Поддержание требуемой частоты вращения вентилятора при эксплуатации обеспечивается регулировкой натяжения ремня, которая достигается путем удаления шайб, установленных между половинками верхнего шкива. Со временем может наступить момент, когда для обеспечения нужного натяжения почти все шайбы перекочуют из середины разборного шкива наружу, что приведет к уменьшению передаточного отношения передачи. Чтобы сохранить первоначальное передаточное отношение, а следовательно, и производительность вентилятора, лучше сменить ремень на новый, а если его нет, подложить под лапы вентилятора прокладки из расчета 1 мм прокладки на одну переставленную шайбу. Обраэуюшиеся при этом зазоры под кожухом можно закрыть полосками поролона. Охлаждение двигателя зависит не только от количества воздуха, поступающего под кожух, но и от того, как нагретый воздух удаляется от двигателя. Регулируют этот процесс заслонки на обоих воздухоотводящих кожухах, которые под действием термосилового элемента (термостата) открывают либо боковое окно для поступления теплого воздуха в моторный отсек при низкой температуре, либо нижнее - для непосредственного выхода воздуха под автомобиль при разогретом двигателе. К сожалению, такая система терморегулирования на подавляющем большинстве эксплуатируемых автомобилей работает неудовлетворительно. И это, по нашему мнению, вносит основную лепту В перегрев двигателя. Обычно о работе заслонок мы судим по доступному для взгляда боковому окну, полагая, что если оно перекрыто, то нижнее окно открыто. Однако, если подлезть под автомобиль и посмотреть на нижнее окно, то увидим, что оно частично перекрывается краем заслонки. Влияние такой "мелочи" на температуру двигателя мы подметили при возвращении из очередного путешествия, когда приходилось ехать по 16 ч в день на высокой Скорости и, естественно, при напряженном тепловом режиме двигателя. Зная, что заслонки работают плохо, мы, как и многие другие, подцепили их с помощью крючков, зафиксировав в крайнем верхнем положении. Вдруг температура масла резко подскочила. Оказалось, что сорвался крючок на одной заслонке. При этом боковое окно оставалось полностью закрытым. Так повторялось несколько раз (крючок мы сделали второпях, и он оказался ненадежным) и всегда один и тот же результат - лишние 10 °С на указателе температуры. Известно несколько способов смещения хода заслонки к верхнему положению: регулировка с помощью регулировочного винта на штоке термостата, установка шайбы под термостат, увеличение хода самого термостата, но заниматься этим нет смысла. Такими приемами не исправить конструктивного недостатка. Если внимательно посмотреть на геометрию заслонки и расположение окон, то выяснится, что заслонка, полностью освобождая нижнее окно, ДРУГИМ своим верхним краем перекрывает поток горячего воздуха вутри кожуха. Поистине, заколдованный круг. Однако этот круг можно разорвать, и довольно простым спо-способом, - достаточно лишь отогнуть нижний край заслонки на угол приблизительно 30° по линии, соединяющей крепление заслон-ки с поворотным кронштейном (рис. 22). Кроме взаимного соответствия верхнего и нижнего краев заслонки при такой модернизации требуется меньший ход термостата, что позволяетнадежно работать системе терморегулирования в автоматическом режиме и отказаться от жесткой фиксации заслонок. Преимущество автоматического регулирования известно - оно более четко обеспечивает необходимый тепловой режим двигателя и равномерный его прогрев, что, в свою очередь, снижает износ деталей двигателя. По этой причине вряд ли оправдана применяемая иногда автолюбителями крайняя мера - удаление крышки с заслонками. Определенное влияние на тепловое состояние двигателя оказывает система вентиляции моторного отсека. В автомобилях ЗАЗ-968 и ЗАЗ-968А забор воздуха на охлаждение двигателя и на вентиляцию моторного отсека общий - от задней стенки моторного отсека, поэтому вентилятор питается всегда подогретым воздухом. Этому способствует и отсутствие окон для выхода воздуха из отсека. Открывая после продолжительной поездки капот задка, сразу ощущаешь на лице горячий воздух, как из парилки, В этом отношении более эффективна раздельная система подачи воздуха к вентилятору и проветривания моторного отсека, применяемая на ЗАЗ-968М. Надо только следить, чтобы резиновое уплотнение верха воздуховода прижималось по всему периметру капотом задка. В противном случае через щели в воздуховод проникает горячий воздух, собирающийся под капотом. Преимущество раздельной подачи воздуха особенно ощущается при езде с большой нагрузкой на небольшой скорости. Так, на одном и том же участке горной дороги при езде на ЗАЗ-968М температура не превышала 90 °С, в то время как на ЗАЗ-968 она составляла 110°С и выше. В то же время на равнинном шоссе температура масла была приблизительно одинаковой. Недостаточная вентиляция моторного отсека иногда сказывается на работе топливного насоса, который может отказать из-за образования паровых пробок. После охлаждения работоспособность насоса восстанавливается, но внезапная остановка двигателя, особенно в самых неподходящих условиях, вызываем много неудобств. Для исключения таких отказов в современных автомобиля" применяют циркуляцию топлива. Стали это использовать и ЗАЗ-968М. Аналогичную систему можно сделать и самому (рис. 23). Для этого вместо пробки топливного фильтра карбюратора вверты-вают специальный штуцер с теми же посадочными размерами, но имеющий с наружной стороны стержень под резиновый шланг. С конца штуцера сверлят отверстие диаметром 4-5 мм, затем отверстие около 0,7 мм. Фланец приемной трубки бензоба-ка оснащают второй трубкой, к которой подсоединяют шланг, идущий от штуцера. Для прохода шланга через стенку моторного отсека в ней сверлят отверстие. Если не хотите сверлить стенку, Можно врезаться трубкой в заливную горловину топливного бака, Проветривание моторного отсека некоторые автолюбители улучшают, приоткрывая и фиксируя капот задка. Вряд ли можно признать этот способ наилучшим. Более приемлемый способ мы видели на дорогах Средней Азии: под петли капота подкладывают прокладки и спереди моторного отсека образуется щель. Расположение этой щели в месте наибольшего давления обтекающего автомобиль воздуха создает хороший скоростной напор на входе Моторный отсек, что способствует интенсивному проветриванию. Однако прибегать к этим приемам следует только в исключительных случаях. Ведь есть и отрицательные стороны их применения. Это большая запыленность двигателя, а в случае дождя - попадание воды на распределитель зажигания и карбюратор. Из более сложных способов улучшения охлаждения двигателя остановимся на двух. Первый способ - увеличение производительности вентилятора за счет установки на его вал дополнительной крыльчатки - уже довольно известен среди автолюбителей (рис. 24). Он, кроме дополнительной затраты мощности, не вызывает других последствий в работе двигателя. Этого нельзя сказать о втором способе - дополнительном охлаждении масла. Дело в том, что его температура служит показателем теплового состояния двигателя только в том случае, когда сохраняется заложенное конструкцией распределение тепла между его элементами. Вряд ли этим способом можно существенно снизить температуру головки под свечами, которая не должна превышать 240 °С. Мы встречали два вида конструктивной реализации этого способа: врезка в масляную магистраль дополнительного радиатора и установка в нижней крышке картера сквозных продольных труб для охлаждения масляной ванны встречным воздухом. Пользуясь температурой масла как показателем теплового состояния двигателя, нужно быть уверенным в правильности показаний прибора - указателя температуры. Обнаруживаемая на практике большая погрешность прибора вызывает необходимость его тарировки. Тарировку можно проводить с помощью отдельной банки с нагретым маслом, в которую опускают подсоединенный к прибору датчик и термометр; кроме того, можно непосредственно измерять температуру масляной ванны двигателя. Во втором случае предварительно отвертывают трубку указателя уровня масла и в образовавшееся отверстие вставляют термометр. Были случаи, когда измеренная термометром температура отличалась на 10 °С от показаний прибора. Мы не рассматриваем здесь других аспектов влияния высокой температуры окружающего воздуха на состояние автомобиля' самочувствие его водителя и пассажиров. Отметим только, что отсутствие вытяжной вентиляции приводит к застою в салоне теплого воздуха. Некоторые умельцы прорезают небольшие окна по бокам кузова перед моторным отсеком и закрывают их решетками. Однако такая работа не каждому под силу.

В ХОЛОД Мы ездим на "Запорожце" круглый год. Однако зимой пробег автомобиля меньше. Многие "Запорожцы" зимой стоят на приколе что сразу видно по доле этих машин в городском потоке и на шоссе. И это не потому, что нет желания ездить домой, а из-за необходимости преодолевать дополнительные трудности, неизбежные при зимней эксплуатации. Первая трудность - запустить двигатель на морозе. Основной причиной этого является плохое испарение бензина при низких температурах и как следствие - нарушение состава топливной смеси. Поджечь такую смесь искрой трудно, а жидкая бензиновая пленка, осаждающаяся на поверхности камеры сгорания, может забросать свечу. При увеличении частоты вращения коленчатого вала стартером улучшаются условия смесеобразования, повышается вероятность срабатывания искры в камере сгорания. Но, к сожалению, этот путь вступает в противоречие с возможностями двигателя. При понижении температуры воздуха частота вращения коленчатого вала от стартера уменьшается. Эти две тенденции демонстрирует рисунок 25. Кривая / - частота, которая требуется для пуска, кривая 2 - возможности двигателя. Точка пересечения этих кривых соответствует предельной температуре, при которой можно запустить двигатель. Естественно, что такие зависимости объективно существуют для каждого двигателя и на них будут влиять тип двигателя, его индивидуальные особенности, техническое состояние. Задача автолюбителя - сместить критическую точку температуры вправо. Этого можно достигнуть понижением кривой потребностей / или Подъемом кривой возможностей 2, или тем и другим. Начнем с первой кривой. Улучшение состава смеси при низких температурах достигается ее обогащением. Поэтому завод рекомендует 'пускать двигатель с закрытой воздушной заслонкой. Но, к сожалению, далеко не всегда это получается. Больше то'о, некоторые двигатели пускаются только с открытой или полуоткрытой воздушной заслонкой. Одной из причин этого служит потеря работоспособности полуавтоматического пускового устройства карбюраторов К-127, К-133 и К-133А (рис. 26). Воздушная заслонка этих карбюраторов должна при вращении коленчатого вала приоткрываться под влиянием разрежения, возникающего во впускной трубе. Этим достигается корректировка состава рабочей смеси (обеднение). Если заслонка остается неподвижной в закрытом положении, то первые вспышки в цилиндрах останутся последними, свечи забросаются бензином. Завести такой двигатель можно лишь после продувки цилиндров или спустя какое-то время, но обязательно с полностью открытой или приоткрытой воздушной заслонкой и при нажатии на педаль привода дроссельной заслонки. Конечно, пусковая способность такого двигателя будет ниже. Самой частой причиной неисправности пускового устройства является заедание трущихся деталей. Заедать могут края воздушной заслонки о внутреннюю поверхность патрубка крышки, кромки рычага оси заслонки - о прорезь рычага пускового устройства, поверхность телескопической тяги - в ее направляющей. В изношенных двигателях может быть недостаточное раз-режениее во впускной трубе вследствие плохой компрессии в цилиндрах. Если заедания деталей нет или оно устранено, но пусковое устройство не работает, то можно несколько укоротить пружину телескопической тяги. Трудный пуск холодного двигателя может быть обусловлен также негерметичностью соединений частей карбюратора, впуск-ной трубы с карбюратором, головки цилиндров с впускной'трубой. Желательно проконтролировать эти соединения и устранить подсос воздуха до наступления холодов. Есть способы прямого воздействия на испаряемость бензина например подогрев. Предлагаемые "бывалыми" способы электрического подогрева основания карбюратора конструктивно трудно осуществимы в "Запорожце". Иногда применяют подручные спосо- , бы разогрева - поливают горячей водой основание карбюратора, кладут горячие грелки вокруг него. Для пуска применяют также специальные жидкости с хорошей испаряемостью. Мы одно время пользовались аэрозольными баллончиками зарубежного производства. Перед пуском в воздухоочиститель надо направить струю из баллончика и тут же включить стартер. Эффект от этого был, но не такой, как мы ожидали. Видимо, особенности конструкции карбюратора и воздухоочистителя и длинная связь между ними снижают действие аэрозоля. Другой способ - приготовлять смесь в специальных бензо-нспарителях, установленных на автомобиле, и использовать ее тут же для пуска. В журнале "За рулем" описаны две конструкции бензоиспарителя, применяемые на "Москвичах". Они основаны на разогреве бензина в небольшой емкости с помощью спирали, подключенной к аккумуляторной батарее. Первая конструкция представляет собой ванночку со спиралью. Устанавливается она в окне специальной текстолитовой прокладки под карбюратором. Вначале разогревается спираль, через 2-3 мин впрыскивается бензин ускорительным насосом и включается стартер. Такая конструкция удобна в эксплуатации. Однако на "Запорожце" установка ванночки вызывает определенные трудности из-за небольшого размера окна впускной трубы. Вторая конструкция может устанавливаться на любом автомобиле, так как она автономна. Это отстойник с краном от мотоцикла, соединенный шлангом с воздухоочистителем; внутри отстой-ника на изолятор намотана спираль. Порцию бензина заливают в него, кран закрывают и одновременно включают спираль и стартер. Пары бензина, смешиваясь в воздухоочистителе с возду-хом, образуют "взрывную" топливную смесь. В зимних условиях система зажигания должна быть в идеальном порядке - чистые контакты и необходимый зазор в прерывателе и в свечах. Кроме того, штатную систему зажигания можно несколько усовершенствовать для улучшения пуска двигателя в холодное время. Это, прежде всего, переход к режиму многократно-го искрообразования. Благодаря ему компенсируется ухудшение об-разования импульса высокого напряжения при низкой частоте вращения коленчатого вала. Принцип многократного искрообразования основан на том, что после поступления импульса на свечу параллельно к разомкнутому прерывателю распределителя зажигания специально подключают прерыватель, обеспечивающий дополнительные импульсы напряжения на катушку зажигания и, следовательно, на свечу, Таким образом, свеча вместо одной искры выдает их целую серию, что повышает вероятность воспламенения смеси. Приборы, содержащие устройства для многократного искрообразования, выпускаются серийно. Это приборы электронного зажигания "Старт", "Искра-3", БЭСЗ-1 и др. Однако еще до выпуска этих приборов автолюбители уже делали самодельные устройства, используя стандартные реле. Схема одного из них, установленного на ЗАЗ-968М, показана на рисунке 27. Устройство состоит из двух реле: генератора импульсов (реле-регулятор РР310-Б со снятыми резисторами) и реле любого типа с одним нормально открытым контактом. Устройство смонтировано в корпусе старого реле РР310-Б и устанавливается на несущую стенку моторного отсека в правой стороне. На корпус реле устанавливают пульт управления (три тумблера в пластмассовой коробочке). Тумблер Пз подключает (или разрывает) питание многоискрового устройства и провод, соединяющий прерыватель устройства с черным проводом катушки замыкания. Тумблером П2 выбирается источник питания устройства от клеммы С дополнительного реле стартера (устройство включается при повороте ключа в положение "стартер") или от клеммы ВКБ катушки зажигания (устройство включается при повороте ключа в положение "зажигание"). Второе положение служит для вклю-чения устройства при ручной заводке. При этом для усиления тока другая пара контактов П2 шунтирует резистор катушки зажигания. Тумблер П, позволяет запускать двигатель из моторного отсека. Устройство многократного искрообразования можно собрать также из реле РС-527 и РС-702. Напомним еще один старый способ улучшения искоообра-зования при сильном морозе: вывернуть свечи, прокалить на огне и горячие поставить на место. Возможность двигателя создавать при пуске необходимую частоту вращения коленчатого вала уменьшается с понижением температуры. Это связано с увеличением сопротивления прокрутки вала из-за загустения моторного масла и с ухудшением работы аккумуляторной батареи. Многое зависит от применяемого масла. Так, по данным специалистов Мелитопольского моторного завода, нормальное прокручивание деталей двигателя достигается при использовании масла для севера М6з/6В1 (АСЗП-б) при температуре до -30 °С, зимнего масла М8Г - до -20 ° С, всесезонного М6з/10Г - до -18 °С, масла М8В, или М8Б, - до -12 °С. Есть известный способ снижения вязкости масла добавлением в него бензина (5-10% от массы масла в картере). Бензин после очередной поездки наливают в маслозаливную горловину, -затем двигатель запускают, и он работает в течение нескольких секунд на средних оборотах. Этим создаются благоприятные условия для пуска двигателя утром. Второй не менее известный способ облегчения прокручивания коленчатого вала - это подогрев двигателя от постороннего источника тепла. В руководстве по эксплуатации рекомендуется подогревать его паяльной лампой, соединенной со специальным лотком, установленным под картер. Разогрев проводят до температуры масла 90-100 °С (температуру периодически контролируют по штатному прибору, включая зажигание). В процессе разогрева периодически проворачивают коленчатый вал пусковой рукояткой. Конечно, этот способ не совсем удобный, и, если возможно, надо стремиться пускать двигатель в холодную. Однако в сильные морозы, особенно при не очень исправном двигателе или старой аккумуляторной батарее, посторонний подогрев может оказаться единственным средством, чтобы вдохнуть жизнь в двигатель. Если вы не имеете такого специального лотка, то просто паяльной лампой пользоваться не стоит - слишком велика "опасность что-нибудь сжечь. Лучше взять имеющийся сейчас почти у каждого автопутешественника примус "Шмель", разжечь его и поставить под картер на подходящую подставку до соприкосновения лапок примуса с поверхностью картера. Времени для разогрева, конечно, уйдет больше, чем с паяльной лампой, но зато безопасней. В зимнее время надо крайне экономно относиться к расходу энергии аккумуляторной батареи. Однажды мы были свидетелями того, как вновь испеченный владелец "Запорожца", выйдя из дома, сел в машину, включил отопитель, обогрел салон и только после этого стал запускать двигатель. Ему не хватило для запуска ровно столько энергии, сколько он истратил на розжиг отопителя. Принцип здесь ясный - сначала пуск двигателя, потом все остальное. Тем более, что если аккумуляторная батарея стоит в холодной машине, то от нее мы получим значительно меньше энергии, чем от теплой батареи. Утеплять батарею поролоном или другими материалами не имеет смысла. Ведь аккумуляторная батарея стоит в холодном багажнике, и надолго тепло не сохранится. Остается один способ иметь при пуске "теплую" батарею - принести ее такой из дома. Однако таскать туда и обратно батарею массой более 20 кг не очень веселое занятие. Да и чтобы вытащить ее из багажника и поставить обратно (особенно в ЗАЗ-966, 968, 968А), требуется большая сноровка из-за ограниченного пространства гнезда, куда устанавливается батарея. Следовательно, нужны приспособления. Имеющийся в продаже клещевой захват не очень удобен для "Запорожца". Лучше сделать приспособление самому. Некоторые автолюбители применяют приспособление, состоящее из двух лямок в виде колец, связанных между собой поперечными полосками. Приспособление надевают на батарею и оставляют вместе с ней в автомобиле. Это приспособление простое и надежное, но за ним нужно следить. Однажды у нас после двух лет его эксплуатации батарея все же вывалилась из лямок. На наше счастье это произошло близко от земли и батарею удалось спасти. Оказалось, что одно кольцо постепенно сопрело и расползлось под нагрузкой. С тех пор уже много лет мы применяем другое приспособление. Оно представляет собой металлическую скобу, изготовленную из окантовочной полосы деревянных ящиков, с расположенными по краям зацепами Если все попытки пустить двигатель не увенчались успехом, а привели только к разрядке аккумуляторной батареи, попросите водителя любого проезжающего автомобиля "прикурить", т. е. подсоединиться проводами к его аккумуляторной батарее. Пускать двигатель в этом случае надо при работающем на больших оборотах двигателе "донора". Другой известный способ пуска незаводящегося двигателя - запуск с ходу. Зимой для "Запорожцев" основная опасность - переохлаждение двигателя. Поэтому с приходом холодов надо снять с автомобиля все приспособления, установленные летом для улучше-аия охлаждения, и закрыть прорези в панели задка автомобиля. Кто эксплуатирует "Запорожец" зимой, знает, какое продолжительное время требуется для прогрева двигателя после пуска, хотя из теории известно, что двигатель воздушного охлаждения быстрее прогревается, чем двигатель жидкостного охлаждения. Но дело здесь не в темпах разогрева двигателя, а в чрезмерном избирательном охлаждении впускного коллектора и низа карбюратора, которые стоят напротив выхода воздуха из вентилятора и первыми получают заряд холодного воздуха. Это создает неблагоприятные условия для смесеобразования из-за плохого испарения бензина. Нормальная работа двигателя, возможность начинать движение без рывков наступают тогда, когда коллектор нагреется от головок. Известны два способа ускорения разогрева двигателя. Первый - защитить двигатель от холодного воздуха, второй - уменьшить поступление воздуха в вентилятор. На практике это реализуется с помощью укрытия коллектора стеклотканью и установкой перед вентилятором щита с регулируемыми прорезями. Установленный на "Запорожцах" автономный отопитель дает достаточно тепла, может работать независимо от двигателя, но обладает низкой надежностью, которая сводит на нет эти преимущества и является, пожалуй, главным препятствием для зимней эксплуатации "Запорожцев". Стремление обеспечить бесперебойную работу отопителя наталкивается на непредсказуемые отказы хотя бы одного из тех элементов, от которых мало-мальски зависит работоспособность отопитёля. Избавиться от засорения жиклера регулятора подачи бензина можно, установив перед ним имеющийся в продаже универсальный фильтр тонкой очистки бензина, предназначенный для системы питания двигателя. Подсоединить фильтр легче всего к шлангу, идущему от отстойника, и к шлангу от регулятора подачи бензина. Сам отстойник в этом случае не нужен. Часто виновником отказов отопитёля оказывается электромагнитный бензонасос, у которого то заест шток, то не сработает контакт, то не хватит силы пружины. Для приведения в чувство насоса достаточно стукнуть по нему ручкой отвертки. Но для этого надо остановиться, открыть багажник, сдвинуть разделительную перегородку. Когда этот ритуал повторяется несколько раз за поездку, начинаешь думать, как было бы хорошо стучать из салона. Эту идею осуществили мы с помощью "встряхивания" насоса подачей электропитания. В салоне поставили кнопку, замыкающую на "массу" провод, подсоединенный к неподвижному контакту электронасоса. Не было случая, чтобы после нажатия кнопки насос не заработал. Но водитель все-таки не истопник - ему приходится смотреть вперед, поэтому немудрено упустить момент включения кнопки. Понятно, что запоздалая порция бензина из "ожившего" насоса не воспламенится, если свеча уже остыла. Следующий шаг - автоматизировать включение насоса с заранее установленной периодичностью. Такой задатчик импульсов мы соорудили из реле циклов РЦ-3, предназначенного для выдержки паузы между взмахами щеток стеклоочистителя, и дополнительного реле стартера РС-534. У бензонасоса удаляют контактную систему, а вместо нее устанавливают микропереключатель с таким расчетом, чтобы он срабатывал в конце хода штока диафрагмы. Схема устройства показана на рисунке 30. Устройство работает следующим образом. Вначале ручкой реле циклов устанавливаем необходимую выдержку (10-15 с), включаем во второе положение переключатель отопитёля. Устройство получило питание. По истечении времени выдержки включается дополнительное реле, контакты которого включают электромагнитный насос. В конце хода штока размыкается контакт микропереключателя, все обесточивается и под действием пружины начинается рабочий ход насоса. А реле РЦ-3 уже отсчитывает время для следующего импульса, и все повторяется. Преимущество задатчика заключается в том, что здесь рабочий ход электромагнита не зависит от положения штока и состояния контактной системы. Это положительно сказывается на надежности работы. Так, в случае застревания штока при рабочем ходе новый импульс сдвинет его с этого положения, а увеличенное давление топлива (при втягивании штока усилие пружины максимальное) может "продавить" небольшие заторы в элементах питания отопителя. Некоторые автолюбители, чтобы исключить отказы бензонасоса и регулятора подачи бензина (электромагнитный клапан, жиклер, клапан поплавка), просто их снимают с отопителя и переходят на подачу газа. Трубопровод от газового баллона подсоединяется к трубке, ранее подающей бензин к камере сгорания. Такой способ, конечно, повышает надежность отопителя, но требует применения еще одного источника энергии и соблюдения всех требований противопожарной безопасности, необходимых при работе с газом. Теперь о розжиге отопителя. Штатная свеча накаливания потребляет большой ток (более 20 А), что при дефиците бортовой электроэнергии в зимнее время довольно существенно. Поэтому уже давно автолюбители применяют искровой способ поджигания бензина. Специальная свеча, изготовленная из старой свечи двигателя, вибратор (электромагнитное реле с прерывателем или электронная схема), катушка зажигания - вот и все, что нужно. А можно купить готовое электронное устройство зажигания отопителя "Электроника". Расход электроэнергии при искровом розжиге снижается в 4-5 раз. Тем не менее, эксплуатируя отопитель с "Электроникой", мы в конце концов вернулись снова к свече накаливания, как более надежной и быстро выводящей отопитель на режим горения. Искровой розжиг часто затягивается, в салоне появляется запах неполностью сгоревшего бензина. Что касается большого тока, потребляемого свечой накаливания, то его можно частично компенсировать генератором при средних оборотах двигателя. И еще об одном ненадежном элементе отопителя - переключателе, расположенном в салоне. Он явно слабоват для такого большого тока. Контакты в нем ненадежные, а ведь даже кратковременная потеря контакта во время горения приводит к отказу отопителя. Переключатель значительно разгрузится, если включать свечу не напрямую, а через реле. В случае выхода переключателя из строя его можно заменить двумя тумблерами. Ну, а что делать, если отопитель отказал в дороге и вдохнуть в него жизнь не удалось? Тут уже не стоит вопрос о дискомфорте - придется смириться с холодом. А вот с обледенением ветрового стекла надо бороться постоянно. В какой-то мере здесь может помочь пластмассовый скребок, которым удобно соскабливать рыхлый снежный налет с внутренней поверхности стекла. Однако такая операция серьезно отвлекает внимание водителя от 1 дороги; особенно тяжело приходится в большом городе. Другой способ - обеспечить обдув стекла хотя бы холодным воздухом. Для этого надо снять провод свечи накаливания изолировать его наконечник, переключить заслонки отопителя для забора воздуха из салона и включить отопитель в первое положение, как для розжига. Воздух из салона подается через отопитель в сопла обдува стекла. При этом заслонки распреде-лительной коробки в ногах надо закрыть. Небольшое запотевание стекол при такой системе все же легче удалять, чем лед. Вообще-то есть смысл немного переделать схему включения вентилятора, чтобы можно было с помощью тумблера включать вентилятор независимо от отопителя Сейчас все чаще автолюбители задумываются над коренной переделкой системы отопления "Запорожцев" на основе использования тепла от двигателя. Уже появляются работающие самодельные конструкции. Тепло, как правило, отбирают от выхлопных труб или от горячего воздуха, прошедшего через двигатель. При этом непременным условием является отсутствие контакта теплого воздуха, поступающего в салон, с воздухом моторного отсека. Это может достигаться двумя путями. Забираемый снаружи воздух нагнетается электровентилятором в коробку, через которую проходят выхлопные трубы. Затем нагретый в коробке воздух поступает через гофрированный шланг в салон. Вторая схема предусматривает нагрев в коробке антифриза, который с помощью насоса циркулирует по трубкам и радиатору, расположенному в передней части салона или в багажнике. Радиатор продувается воздухом от вентилятора, как в отопителях других автомобилей. Переход на отопление от двигателя, кроме повышения надежности, дает экономию бензина порядка 1 л на 100 км. Однако далеко не каждому автолюбителю по--плечу сделать такое отопление.

Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення
SIMON



Статус: Offline
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
Звідки: Харьков

ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 22:12    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою


На мой взгляд все это бред - изобретательство , как чистое искусство.
Особенно прибил переход с электронного розжига печки обратно на свечу накала. Водяное охлаждение даже комментироват не хочется (очень напоминает передачу "Patent bending" по Discovery. Smile

Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення
LamparD



Статус: Offline
Зареєстрований: 14.02.2009
Повідомлення: 33


ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою


Я в нете это все нарыл, и я не несу ответственности за нанесенный вред Вашему автомобилю информацией в статье! Cool Laughing
Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення
SIMON



Статус: Offline
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
Звідки: Харьков

ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2009 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою


Не вопрос. Прикольная информация, раньше такое очень любили в журналах писать (я в детстве успел застать). Wink
Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка


Статус: Offline
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
Звідки: Киев
Моє авто: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013

ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2009 21:51    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою


Я не представляю автомобиль "Запорожец" без родной печки и двигателя с воздушным охлаждением. Это в своем роде изюминки этого авто, которые подчеркивают его сущность.
а если хочется поставить вышеописанное, то как по мне проще купить копейку - дешево и меньше гемора. А жужик он и должен быть таким =)


_________________
Самое опасное на дороге - это полная уверенность в себе и в машине.
Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення ICQ Number
SIMON



Статус: Offline
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
Звідки: Харьков

ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2009 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою


+1
Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER


Статус: Offline
Зареєстрований: 03.10.2008
Повідомлення: 870
Звідки: Донецк-Ясиноватая
Моє авто: был ЗАЗ 968А 77 г.в., Джили СК 08 г.в.,

ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2009 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою


еще +1 Very Happy

_________________
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Повернутися до початку
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail ICQ Number
carbixc



Статус: Offline
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
Звідки: Беларусь,Могилёв

ПовідомленняДодано: 07 Березень 2009 01:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою


"Не для слабых духом крутятся эти коленвалы"(с) Laughing

_________________
Засосало меня в жопу,как в гигантский пылесос!!!
Повернутися до початку
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення ICQ Number
VinStaP



Статус: Offline
Зареєстрований: 10.04.2012
Повідомлення: 2
Звідки: Казахстан, Астана

ПовідомленняДодано: 31 Січень 2022 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою


LamparD Видео о полости которую Вы описали (которая на эскизах) https://www.youtube.com/watch?v=s3x3E41-E40. Здесь обсуждение с автором "трепанации" https://www.drive2.ru/l/478999767813193828/?m=609601683105791540&page=0#a609601683105791540
Повернутися до початку
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення AIM Address
Показати повідомлення:   

Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 1 з 1

 
Перейти:  
Ви не можете починати теми
Ви не можете відповідати на повідомлення
Ви не можете редагувати свої повідомлення
Ви не можете знищити свої повідомлення
Ви не можете голосувати в опитуваннях

Знайти повідомлення з часу Вашого останнього відвідування
Flag Counter ЗАЗ Форум  



Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group